理发怎么学(初学剪发的,)

1.初学剪发的基础知识,

一、发型基本原理 1.点 知道了点的正确位置和名称，才能正确连接分区线。

头部基准点的分布和名称共15点（见下图） [/img] 1.中心点 2.前顶点 3.头顶点 4.黄金点 5.后脑点 6.枕骨点 7.颈背点 8.顶部、黄金间中点 9.黄金、后部间中点 10.前侧点（左、右） 11.侧部点（左、右） 12.侧角点（左、右） 13.耳上点（左、右） 14.耳后点（左、右） 15.颈侧点（左、右） 2.线 （1） 分区线：剪发前把头发分为几个区域，来缩小修剪空间，以达到修剪的准确性。（见下图） （2） 分份线：在分出的区域内再细分出发片，形成能精确修剪的层次。

（见下图） （3） 五条不同分份线与发型轮廓的重要关系： 水平线：又称一字线，可使发型轮廓平衡，重量感强。 垂直线：又称竖直线，可使发型轮廓移动性强并具有动感。

斜前线：又称"A"字线，可使发型轮廓前长后短，重量向前。 斜后线：又称"V"字线，可使发型轮廓前短后长，重量向后。

放射线：又称三角线，可使发型轮廓变化并具有移动性动感。 一、发型层次构成的原理1. 角度 角度是头部任何一个位置所提升的发片经过此点的切线所形成的角。

在曲线的头部上用座标表示 （ 见下图） 2. 角度与发型层次的关系 发片提升角度的大小，决定着层次的高低。 固体：0°；边沿：0°~90°之间选择30°、45°、60° 均等：90°；渐增：90°~180°之间选择120°、135°、180°。

： 一、发型层次构成的原理3. 提拉发片方向与发型层次的关系 （1） 发片向上提升水平修剪，形成上短下长的层次。 （2） 发片向前提升垂直修剪，形成前短后长的层次。

（3） 发片向后提升修剪，形成前长后短的层次。 4. 剪发线与发型层次的关系 发片同时提升90°角修剪，剪刀刀口在头发上剪切，用剪切线的不同角度来控制发型的层次。

（1） 均等层次（等长） 发片90°角提升，剪刀剪切线平行头肌剪切，所得之长为长度相等。 （2） 边沿形（低层次） 发片90°角提升，剪刀剪切线斜向内剪切，所得之长为上长下短。

（3） 渐增形（高层次） 发片90°角提升，剪刀剪切线斜向外剪切，所得之长为上短下长。 三、剪发操作程序一款发型要经过以下几个步骤才能完成；首先在修剪前要通过思考，决定其轮廓、纹理、结构；其次，要完成分区、分份线、提升角度、提拉方向、手指位置、剪刀位置和决定设计线等几项工作；再次，要设计科学的操作程序，通过精细的修剪最后完成造型。

1. 分区（见下图） 分区就是正确认识点与点之间连接的组成区，以控制缩小修剪空间，达到修剪的准确性。 2. 分份线（见下图） （1） 水平线（一字线）（2） 垂直线（竖直线）（3） 斜前线（"A"字线） （4） 斜后线（"V"字线）（5） 放射线（三角线） 三、剪发操作程序3. 提升角度（见下图） 用提升头发角度的大小来决定发型层次高低及长度变化 边沿形 又称为低层次。

其轮廓为椭圆形，表面有平滑和不平滑的组合，结构为上长下短。 边沿形发型的修剪是头发提升与头部呈1度90度之间，通常选用15度、30度、45度、60度来剪发，以便显示出小范围的层次截面。

边沿形同时也可用水平、斜前线、斜后线来完成发型。 均等形 又称等长层次，所有头发都一样长度，其轮廓为圆形，纹理是不平滑的活动纹理，结构为上下一样长。

4、渐增形 又称高层次。其轮廓为拉长的椭圆形，轮廓为不平滑的活动纹理，结构为上短下长。

渐增发型的所用角度提升在90度到180度之间。所提角度越大，则发尾层次幅度越大，发尾重叠及姿态越丰富，动感越强。

其设计线以固定为主，有水平线、垂直线、斜前线、斜后线等几种。均等发型所有提升角度为90度，手指位置与曲线的头部平行即可。

提拉方向 第一种：自然下垂 第二种：向前拉剪 第三种：向后拉剪 第四种：偏移拉剪 构成发型的四种基本形 1、固体形 又叫单一层次，其轮廓为长形，头发外长内短，所有头发发稍集中在同一水平线上，表面为光滑的纹理， 固体发型设计可长可短，其提升角度60度，可以在全头设计，也可在局部设计，修剪轮廓可分为水平线、斜前线、和斜后线。 提升角度 用提升头发角度的大小来决定发型层次高低及长度变化。

第一种为固体形 第二种为边沿形 第三种为均等形 第四种为渐增形 标榜的四个基本形 第一节、固体型概述： 形状：分析固体型的发型，你会发现多数的发型的形状和轮廓有许多的相似之处——特别在直发中最明显。接近*部时 其形状是与头部曲线相似的，在型的底部由于周界上的重发可看到直角的型线 经烫弯曲或自然卷曲的头发会使发型膨胀——特别是在周界的发重区域。

固体型可沿水平线，倾斜线或曲线在不同位置上进行修剪。 结构：固体型是外圈发短，内圈发长，全部长度落到同一水平，在周界形成重的发型（也就是是说内圈最长的头发，外圈最 短的头发都落在同一水平上） 表面纹理：因为内圈长头发盖住其他头发的缘故，所以固体型的纹理是不活动的表面不光滑的没有间断的线条。

也就是说，我们 看到的是完整的一缕缕头发，包括发端，如果头发有波浪或卷曲的，表面会呈现动态，但线条是不断开的，这重是由于头发 卷曲而不是剪出来的。 标榜的四个基本形 {1}固体型概述： 形状：分析固体型的发型，。

2.学理发先学什么 如何入门

学理发先学洗头，从洗发开始入门，因为一切理发事项，无论是剪发还是烫发染发第一步要做的就是洗头，把头洗好对于一个理发师来说相当重要，就像基本功一样。

理发 ，（Hair care），又名 头发护理，常见的是修剪头发，简称剪发，令人外观清洁整齐，有美化外型、美容之功用。 理发可以是家庭生活活动，家属及朋友互相帮助。不过理发也可视为七十二行之一种专业，是发廊、理发店的理发师之职业。 理发通常指基本的头发护理，而头发的美化则称为美发。但除了剪发，“理发全套”可能包括洗头、吹头发、染发、恤发、定型、美甲、按摩等。

3.理发学习常识是怎么样的

干洗步骤：

1、为顾客披上毛巾，梳理头发。 2、取适量的洗发水涂于顾客的头顶位置。 3、顺时针旋转手指揉搓头皮，加水打出丰富的泡沫。 4、运用技巧揉搓头皮于头发。 5、抹掉第一变泡末，再打出丰富的泡末进行第二次揉搓。 6、冲水冲静。 7、抹去多余水份，包头，进行按摩或剪发。

理发步骤

1）工具。要理发，先得购置一套工具，最主要的要有推剪，发剪，细木梳，围布（最好是绸质的，不粘或少粘头发），其它如剃刀，电吹风，有也行，没也可。以前用的是手推子，现在手推子一般不用了，可以用电推子。 2）准备。理发前，最好能洗过发。这样，头发比较松散，有利于处理。如果头发不脏，没有洗过也无所谓。但理发前，先要用木梳将头发按原来的走向梳理一下，以便于处理。 3）理发。一手握推子，一手拿梳子。先用梳子向上梳起，让头发的端部略为朝上，再将推子紧靠底部，打开电开关，待机器开始运转后向上逐步称动，就能将头发从推子剪口处逐步剪下。从一边开始，一条一条地理，最后全部理过为止。 要求是，底部要理得彻底，越往上，越要留得多，让头发的长短能够由短到长逐步过渡。 4）修整。采用梳子边梳，推子边推的做法，对第一遍理过的头发，再作出细致修整。以保证各部分头发的长短都能呈现均匀变化。不出现突然发白（理得太多）或突然发黑（理得太少）等现象。 5）长发处理。对于中央的长头发，在对边沿作好处理之后，也要加以适当处理。主要用发剪进行。也要采用梳子先行，前刀下手的做法，以保证头发的变化，不出现突然性。 6）洗头，及修正。在这之后，就可以洗头了。将剪下的短头发要清洗干净，以免其留在脖子内引起发痒。洗好后，再梳一下，还要检查一遍有无残留个别长发，如有，随即用发剪予以剪除。 7）其它处理。需要染发的，这时就可以将药剂染于头发，经反复梳理，让药液充分粘着于发内。十多分钟后即可洗发，吹干。用电吹风吹干时，不要让吹风机过于靠近头皮，以免烫伤。需要刮胡子的最好先用热毛巾蒙住胡子，再用剃刀刮净

4.美发初学者都要学习什么理论知识

一.头发结构 头发的结构可分为三部份：表皮层、皮质层、髓质层。

1、表皮层：约占10%它是头发的外衣，成毛鳞片状对头发起保护作用，头发的粗硬光泽取决于这一层。毛鳞片层数越多头发越粗硬一般为3-15层，这一层 2、皮质层：约占80%头发的主要组成部分，由角蛋白组成成纤维状。

含有大量的自然色素粒子，皮质层反应出头发的颜色，染发、烫发均是在这一层起作用。 3、髓质层：约占10%，主要从头皮中吸取营养物质供头发生长，对染发烫发不起任何作用。

二.头发的生长周期及自然发色的形成 健康的头发以每月1-2cm的速度生长，但不是永久的生长下去，有一个生长期、发展期、死亡期，一根头发有着2-7年的生命，在这生命结束后便会脱落。头发生长活动都产生在接近毛乳头的发根部位，在这里有着许多胚母细胞，其中有着一组负责生产自然色素体——麦拉宁（melanin）的胚母细胞，麦拉宁被传送到子细胞，而这些子细胞最终形成皮质层的一部分，所以头发长出时就有了自然颜色。

麦拉宁又叫自然色素体，它由两种自然色素粒子组成1、黑褐色素粒子2、黄红色素粒。所有的自然发色都是由这两种自然色素粒子的多寡比率形成的。

欧洲人的黄红色素粒子较多，黑褐色素粒子较少，而中国人则黑褐色素粒子较多。 三.头发的分类 1、中性：发根部毛乳头的皮脂腺分泌的油份和水份适中，这种头发上色易掌握且准确。

2、油性：发根部毛乳头的皮脂腺分泌的油份和水份过多，这种头发上色难。 3、干性：发根部毛乳头的皮脂腺分泌的油份和水份过少，这种头发上色易。

4、受损：头发表现为开叉、不柔顺、不服帖、多孔性。主要是表皮层出现问题毛鳞片脱落，极易上色也极易掉色。

5、抗拒：头发表现为粗硬，毛鳞片层数多，难上色。 四.染发品的分类 1）暂时性染发剂 暂时性染发剂是一种只需要用香波洗涤一次就可除去在头发上着色的染发剂。

由于这些染发剂的颗粒较大不能通过表皮进入发干，只是沉积在头发表面上，形成着色覆盖层。这样染剂与头发的相互作用不强，易被香波洗去。

2）半永久性染发剂 半永久性染发剂一般是指能耐6-12次香波洗涤才退色，半永久性染发剂涂于头发上，停留20-30分钟后，用水冲洗，即可使头发上色。其作用原理是相对分子量较小的染料分子渗透进入头发表皮，部分进入皮质，使得它比暂时性染发剂更耐香波的清洗。

由于不需使用双氧水不会损伤头发，所以近年来较为流行。 3）永久性染发剂 永久性染发剂分为三种：植物永久性、金属永久性、氧化永久性。

1. 植物永久性： 利用从植物的花茎叶提取的物质进行染色，价格贵，在国内还较少使用。 2. 金属永久性： 以金属原料进行染色，其染色主要沉积在发干的表面，色泽具有较暗淡的金属外观，使头发变脆烫发的效率变低。

3. 氧化永久性： 市场上的主流产品，它不含有一般所说的染料，而是含有染料中间体和偶合剂，这些染料中间体和偶合剂渗透进入头发的皮质后，发生氧化反应、偶合和缩合反应形成较大的染料分子，被封闭在头发纤维内。由于染料中间体和偶合剂的种类不同、含量比例的差别，故产生色调不同的反应产物，各种色调产物组合成不同的色调，使头发染上不同的颜色。

由于染料大分子是在头发纤维内通过染料中间体和偶合剂小分子反应生成。因此，在洗涤时，形成的染料大分子是不容易通过毛发纤维的孔径被冲洗。

染发剂配方组份对染发上色的影响 （一）染料中间体、偶合剂的选择及配比 染料中间体、偶合剂选择的优劣直接关系到染色的效果好坏，因各个染料中间体含有少量的同分异构物，因而氧化生成的产物复杂影响效果，所以染料中间体的质量要有保证即越纯越好。染料中间体、偶合剂的配比也是显示出颜色正确的关键。

（二）染色剂中游离碱的含量 在染色剂中碱的含量也是非常重要的，因为碱含量偏高头发易膨胀有利于染料中间体对头发的渗透，但对皮肤有很大的刺激作用，碱性偏低氧化反应进行不完全，因为中间体偶合剂在碱性条件下进行反应。并且碱性偏低头发不易膨胀，染料中间体、偶合剂不能对头发进行很好的渗透，引起染色效果减弱不均匀、不饱满。

（三）显色剂中活性物过氧化氢的含量 双氧水的含量直接影响染料中间体在染发过程中氧化反应的完全程度，如果含量偏低则氧化反应不完全色泽比拟订的偏浅其它介质影响下还有可能继续进行反应导致染发后的色泽不稳定达不到了原来的效果，反之偏高氧化反应进行完全但过氧化氢对头发既有氧化作用又有漂白作用就可能发生氧化和漂白同时进行的情况，而且含量高将大大增强对头发角蛋白的破坏加剧头发的损伤同样达不到理想效果而且上色后容易掉色。 五：色板介绍 表达颜色的方法有很多种，在国际市场上占主导地位的是数字颜色编码系统，已被国际上大多数专业美发厂采用。

（一）色度 色度是用来表示头发内所含黑色素多少的指标，不同的色度显示了头发不同的深浅度。一般来讲把头发分成十个色度分别由1至10十个数字来表示。

数字越小所含黑色素越高颜色就越深，反之数字越大所含黑色素越少颜色就越浅。 1） 深黑 、2） 自然黑 、3） 深棕 、4 ）棕色 。

5.学理发怎么学的快

1、

如果是在理发店一边打工，一边学习的话，相对来说，需要的时间就会长，只有自己利用业余时间来练习，此种情况下，根据以往的经验，估计要学习3到6个月，主要也要看个人的动手能力及掌握到的程度。

2、

如果是自己看网络视频自学，可以集中精力将知识轮廓掌握，一个月内熟悉整个行业，接下来便是自己练习，自己买些假发练习，最少也要练习近两个月吧。

3、

如果有专人指导，一对一地亲自演练实践，时间又相对充足，那么，可以快速掌握并 实践好，大概2个月就能掌握技法，接下来就是熟练的过程。

4

如果是在专业的美发培训班进行学习，根据它们的教学及实践安排，大概也是在3个月左右

5、

如果自身有一些基础，那么，可以在两个月内充实下技巧。

注意事项

以上的学习时间，只是仅限于对整个行业的了解与理解，要想真正掌握各个理发、烫发 、卷发技巧，成为理发师，还需要更长时间的实践，这个时间可能更长，半年到两年的时间都有可能，坚持才是胜利。

6.学理发 要先学会什么啊

学院派： 到专业的美发院校学习，美发院校会系统的规划学习程序，由浅到深的传授理发的基础理论知识。

并通过模特头进行练习所学的相关知识的实用技巧。缺点是毕业以后找到工作后还需要实习3年左右。

期间结合所学的理论知识，逐步提升自身的理发技术，最后成为理发师。 师徒派： 到专业的美发沙龙应聘学徒工，在师傅的指导下通过真实的技术操作（非练习）结合业余时间阅读相关的专业书籍了解理论知识。

双管齐下的统一学习和提升理发技术。 美发的理论知识包括《毛发生理学》《头发的结构》《发型几何构造》和《沙宣方.圆.三角》以及相关的吹风造型技巧书籍。

掌握了以上的基础理论知识之后就要通过实践的手段来练习剪发技术。在实际操作中练熟各种剪发技巧（抓剪.压剪.点剪.刻痕剪.划剪.飘剪），熟练运用几何构造设计发型。

能否早日熟能生巧，就要看个人的悟性了。

7.我想学理发

帮客人理发的人一般都是不帮客人洗头的。

先学洗头那也是万不得已的过程，其实是浪费时间。不过先学洗头，可以让你在成为美发师之前更深入地了解这个行业，了解这个市场，更主要的是可以了解客人的消费理念，一旦你成为了美发师，你就会做得非常上手、非常不错了。

而且，你可以在这个时候，结识一些老客户，让他们见识你的成长过程，他们一定会非常支持你的。你想学理发，如果能找到一位各方面都做得不错，剪发知识懂得非常全面的人手把手地教你，你自然就能早日实现自己的梦想了。

如果，你所认识的人中，还没有那种“大师”，你也可以从每位美发师那里学到他们的绝技，平时多找机会练习，不懂的就问，只要你向他们学习的时候是真诚的，那么被拒绝也不是你的错。

8.美发的基本理论知识,,,详细的,,,,

美发入门修剪与7大剪法 发式造型主要是通过修剪来完成，修剪要根据发式要求、头发长短、发量多少、轮廓形状、层次结构、发梢流向等要求进行修理。

但不管什么样的修剪，夹剪、抓剪、挑剪、锯剪、削剪都是最基础的修剪技巧，只有掌握好最基础的技法，才能变化自如，创造出各种各样的靓丽发式。 一 修剪轮廓 修剪轮廓是美发的第一个步骤。

通常先将头发梳通顺，再根据发式要求，将头发分区，用大发夹将各个区域夹住，然后分层分步进行修剪。通常由后颈开始，剪向两侧及头顶，最后修剪前额处的头发。

修剪后颈部及两侧头发时，先剪出一个平齐的标准线，再将后部头发由下而上分层放下，按标准线剪齐。并以同样的方法修剪两侧头发。

修剪顶部头发时，将顶部头发全部向四周梳下，梳齐后按发式轮廓线剪齐。最后将前额的头发挑出一部分，形成倒三角状，根据发式要求修剪刘海宽度，便完成了整个轮廓的修剪。

二 调整层次剪法 盘点基础剪法 1 夹剪 夹剪是手指夹住头发进行修剪的一种利用频率非常高的技法，其特点是操作方便。夹剪时先用梳子按顺序分发片将头发纵向或横向梳起，用左手中、食二指将梳起的头发夹住，随木梳拉直，与发根呈直角，梳到发式所需要的长度，沿着手背或手心徐徐剪切。

沿手背剪叫外夹剪，沿手心剪叫内夹剪。 夹剪时注意夹起的每股头发要平直，每股头发还要相互衔接，即要注意夹起每股头发的角度，避免脱节。

要了解剪发角度与层次的关系。层次是指头发有次序的排列，其发梢呈一定的坡度，它是发型结构中的重要组成部分。

修剪头发的角度与层次有密切关系。一般平行分片夹剪，形成低层次或一层次（又称无层次或齐叠层次），而垂直形分片夹剪则形成高层次。

不同部位不同角度的修剪形成不同的层次。 顶部头发向上垂直形分片水平形修剪，则形成层次比较适中；如向上修剪则形成低层次，向下修剪则形成高层次。

侧部头发向侧面垂直地分片剪，按90°角垂直地修剪，层次比较适中；按45°角向上斜剪，则形成高层次；按45°角向斜剪，则层次低或齐叠层次。 2 抓剪 抓剪是用梳子梳理起一股头发，再用手指抓住这股头发进行修剪的技法。

它与夹剪不同，夹剪夹起的头发成片形，而抓剪抓起的头发通常是一束，基部较大，发稍成尖形。抓剪通常用于顶部、两侧头发的修剪。

抓剪中，抓起头发基部的宽度大小，决定剪发后形成弧度大小。一般抓起头发的基部大，剪后弧度大，反之，基部小，剪后弧度小。

抓剪时不同部位的抓剪，形成不同的弧度。向上、向后、向前的抓发方向不同，也会产生不同的弧度。

抓剪中，抓起头发后剪刀落刀的部位要适中，不要过高或过低，这会影响头发的长度和所形成的弧度。 3 挑剪 挑剪是用梳子挑起一片头发，按着发式的要求，挑到一定的长度，剪掉多余的头发。

这是剪刀与木梳最密切配合的修剪方法。挑剪时剪刀与梳子要密切结合。

梳子挑起一股头发用剪刀剪去露在梳齿外的过长头发，梳一股剪，梳子起引导作用。剪发时剪刀的不动刀刃应与梳子背保持平行，这样容易剪得平齐。

修剪时要注意保持段差细腻均匀，避免造成脱节或过分密集。向上推进修剪时，要按各部位需要，依次沿不同方向向前推剪，解决段差和修饰密度。

另外，挑剪时要正确掌握挑起头发的角度。一般讲，挑起头发的角度大则层次高，挑起头发的角度小则层次低。

挑起的头发应与头部弧形轮廓相适应。挑剪时应按头部弧形轮廓挑剪，不能平直地剪，这样容易剪出楞角。

挑剪的头发不宜过多，要注意上下前后头发的衔接，不能有脱节现象。 4 锯剪 锯剪是使用锯齿剪刀进行剪发的一种技法。

锯齿剪刀一片刀刃呈锯齿形，剪发后发梢参差不齐，发量减少。锯剪通常用与头发轮廓的修剪，使整个发型有飘逸感。

锯剪主要是剪刀与头发保持斜线向上或向下剪发，不能平行地剪，而要斜线移动地剪，这样不会形成重叠，影响头发层次。锯齿的部位要事先考虑好，做到心中有数。

一般说头发厚的部位要多剪，头发少的部位，特别是短发和头部两侧要少剪。 5 削剪 削剪是削刀或剪刀在头发上快速滑动，切断头发的剪法。

削剪后发尖呈笔尖状，有轻盈感和动感。削剪通常用于修理层次、轮廓及削薄头发。

剪刀削发时，剪刀刀刃要略为张开，将手指夹住的头发放在两片刀刃中，刀刃略带斜角，用刀刃在头发上滑动，将头发削（切）断。削剪时手腕用力恰当，过重头发削去过多，过小则削不下头发。

削剪时手指夹住头发，要保持一定张力，便于把头发削下。削剪时要掌握剪刀刀刃在头发上滑动的幅度，一般讲角度大笔尖形小、角度小笔尖形大。

使用剃刀进行削剪时要注意剃刀与头发的角度，一般以20至45度角之间为宜，角度大笔尖形小，角度小笔尖形大，角度过小，头发容易翻翘，同时也损伤头发。 剃刀在头发上的滑动幅度，决定削去头发的多少和层次的高低。

剃刀滑动的幅度大削去头发多，形成的层次高；剃刀滑动的幅度小削去的头发少，形成的层次低。 6 托剪 托剪是用手指或梳子托住剪刀进行修剪的一种基本剪法。

一般用于修剪额前头发、鬓发及耳周的头发。 7 刀尖剪 刀尖剪是用剪刀尖端进行剪发的一种基本技法。

其方。