布料预缩方法(纺织面料后整理过预缩作用)

1.纺织面料后整理过预缩有哪些作用

众所周知，服装加工前要预缩，俗称“缩水”处理，它属于面料整理加工的范畴。

一般情况下，多数服装企业不会因工艺上的“预缩”要求而去购置预缩机，它只需要对面料供应商提出诸如缩水率等方面的整理要求就行了，预缩工艺由面料供应商去完成。 但情况并不完全如此。

在有较高成衣质量指标要求的时候；当产品经常采用的面料（如弹性较好的织物、容易产生形变的面料等），对尺寸规格稳定性（收缩和伸张）比较严格的时候；在款式和面料变化多、批量少的场合，有面料升档和提高服装产品附加值的时候。对这样的服装厂（特别是西服厂）来说，还是需要购置预缩机，在裁剪加工前对面料进行 “预缩”处理。

一 面料的收缩效应（预缩机理） 面料之所以需要预缩是因为面料有收缩效应，根据纺织材料的研究，收缩效应主要可分三类：纤维弹性恢复的自然收缩；纤维亲水性的吸湿溶胀收缩和纤维化学结构上的热收缩。用化学方法处理纤维的收缩不是本文讨论的范畴。

1 自然收缩 面料在加工过程中不断地承受张力，纱线和纤维产生了积累的伸长形变，张力越大，积累的应力形变就越多。张力消失后，积累形变中的弹性变形将会释放，使面料的长度尺寸变小，产生自然收缩。

生产中，有些面料（如弹性较好的面料）铺料后通常需要放置一段时间（一般为24小时）再进行裁剪，目的是给面料足够的时间进行自然收缩。自然收缩也是预缩的一种方法。

2 吸水性收缩 有亲水性质的纤维吸水后会产生异向膨胀作用，是面料吸水性收缩（缩水率）的主要原因。亲水性纤维的吸湿性越好，织成面料的缩水率也越大。

实验指出：亲水性纤维遇水遇湿后，纤维的长度和直径均增大，但直径的增大比长度的增大程度大得多。 表一列出了常见的几种纤维吸湿溶胀后直径和长度的变化。

表一 几种纤维吸湿溶胀后的变化 品种直径增加率%长度增加率%品种直径增加率%长度增加率% 棉20.0-23.01.0-2.0粘胶纤维25.0-35.02.0-5.0 蚕丝16.3-18.71.3-1.6锦纶1.9-2.62.7-6.9 羊毛14.8-17.01.0-2.0 表中可以看出：纤维素和蛋白质纤维有较好的吸湿溶胀性，相比之下，棉纤维和粘胶纤维比较突出。纤维吸水后膨胀变粗，纱线直径也变粗而增大，干燥后，纤维和纱线又基本上恢复到原来的粗细，这种“一张一弛”的结果，使面料中积累的伸长形变（又称残余变形）得到了充分地“释放”；同时织物中原有的经纬纱相互抱绕的途径也因膨胀作用发生了改变和移动。

所以亲水性面料下水晾干后往往是面积缩小、厚度增加和表面不平。 湿热预缩机的设计思路就是利用面料吸水性收缩的特性，采用的预缩工艺就是“喷湿烘干”。

特别指出：粘胶纤维分子链短，无定形区域多，结构疏松，溶胀率大而湿模量低，缩水现象特别严重，即使经过机械预缩，有时也不一定能解决问题。 3 化学热收缩 合成纤维（如涤纶等）在加工和使用过程中会发生热收缩，主要原因是当纤维的温度超过玻璃化温度后其内部超分子的取向结构和结晶结构发生了变化，宏观上表现为纤维长度的收缩，直接反应在面料上就是织物长度和幅宽的变化。

合成纤维面料的“拉幅定型和高温汽蒸”预缩就是利用这种性质。在对涤纶等合成纤维面料进行熨烫时，严格控制温度，目的也是避免发生热收缩。

特别指出，由于羊毛吸水性较强和缩绒性的特点，对毛织物的机械预缩通常在“无张力状态”下，用“低温汽蒸冷却”的方式进行，毛料织物的洗涤也要求在常温下进行。

2.什么叫面料预缩

面料预缩指用物理方法减少织物浸水后的收缩以降低缩水的整理 织物在染整过程中经向受到张力，经向的屈曲波高减小，因而会出现伸长现象。

亲水性纤维织物浸水湿透时，纤维发生溶胀，经、纬纱的直径增加，从而使经纱屈曲波高增大，织物长度缩短，形成缩水。 长度缩短与原来长度的百分比称为缩水率。

机械预缩是把织物先经喷蒸汽或喷雾给湿，再施以经向机械挤压，使屈曲波高增大，然后经松式干燥。 扩展资料： 面料预缩是通过预缩机机械预缩整理。

预缩机的预缩的目的就是获得稳定的面料尺寸，一般要求收缩效应达到经纬向缩水率都低于3%；，除了获得稳定的外形尺寸外，还可改善织物的手感和目感，使面料达到一定的重量和硬挺度要求。 预缩机主要对棉、麻、蚕丝及粘胶等纤维素纤维的面料进行预缩，这类面料吸湿性大，纤维易发生溶胀使纤维长度缩短，进而影响以其为原料的面料及其混纺织物的尺寸稳定性。

参考资料来源：百度百科-预缩。

3.什么是织物预缩

织物的缩水率是指织物在洗涤或浸水后，织物收缩的百分数。一般来说，缩水率最大织物是合成纤维及其混纺织品，其次是毛织品、麻织品，棉织品居中，缩水较大，而最大的是粘胶纤维、人造棉、人造毛类织品。客观的讲，全棉面料多少都存在着缩水褪色的问题，关键是后面的整理。所以一般家纺的面料都是经过预缩处理。值得注意的是经过预缩处理不等于不缩水，而是指缩水率控制在国标3%-4%以内衣料尤其是天然纤维的衣料会缩水。因此，在选购衣料时，除了对织物的 质量、色泽、花型进行挑选外，对织物的缩水率也应当有所了解。一件衣服在 穿着期间，能否始终保持合身、不变形、平挺美观、耐穿，关键是你对衣料的 缩水率是否了解，并在成衣前是否进行预缩。

怎样正确掌握不同衣料的缩水率呢？首先弄清缩水率是什么.缩水率是指衣料经水浸和洗涤后，织物发生收缩的百分率。缩水率和衣料 的纤维特性、织物的组织结构和生产加工工艺过程有着密切的关系。

各种纤维的吸湿性不一样，吸湿性大的纤维，缩水率就大；反之缩水率就 小。天然纤维如棉、毛、丝、麻的吸湿性相对较大，故率也大；而涤纶、丙纶 等化学纤维吸湿性.结物结构的紧密、稀松也会影响其缩水 程度，稀松结构的衣料，一般较紧密结构的缩水率大。

这里提供一些常见织物的缩水率，供购料时参考。

棉丝光平布：缩水率经向3.5%，纬向3.5%;

棉丝光斜纹布：缩水率经向4%，纬向3%;

棉本光平布：缩水率经向6%，纬向2.5%;

一般精纺呢绒：缩水率经向4%，纬向3.5%;

真丝双绉：缩水率经向10%，纬向3%。

4.弹性纺织品织物的预缩步骤要注意什么

预缩：氨纶纬弹织物经以上工序加工后门幅尺寸稳定性、纬向缩水率方面有了较大的改善，但由于在前工序经向张力的作用下其经向缩水率还较大，还需要通过预缩工序降低经向的缩水率。

在定形条件恰当的情况下，预缩后门幅一般会有0. 5〜3cm不等的收缩，因门幅收缩，纬向缩水率也会小幅降低，同时进一步改善了手感和布面光泽。综上所述：氨纶纬弹织物整理工序与常规织物基本相同，但定形拉幅时需高温（185〜195°C）和一定的时间（30〜60s）来控制其纬向缩水率在要求的范围内；丝光工序适当降低烧碱浓度以减小对氨纶丝弹性的损伤，拉幅幅宽大小对改善纬向缩水率效果不大；适当控制定形温度和定形时间对降低纬向缩水率、提高尺寸稳定性是至关重要的。