锅包肉的典故(名菜典故锅包肉的菜系与来历)

1.名菜典故 锅包肉的菜系与来历

锅包肉在东北菜里是比较特别的，甜酸之于鲜咸，就像是一群粗狂大汉里娇羞可人的大小姐。

很多人都好奇锅包肉是什么地方的菜，锅包肉的来历。今天小编就和大家唠一唠。

锅包肉是什么地方的菜 锅包肉属于东北菜系，是黑龙江省哈尔滨的名菜，是清末滨江道署首任道台杜学瀛首席厨师的郑兴文发明的。在中国现代饮食史上，锅包肉让哈尔滨人感到骄傲和自豪，它驰名长城内外，大江南北，可谓无人不知，无人不晓，没有人没吃过，这种菜肴兼有北方菜系的咸鲜，还略带西洋风味的酸甜口，连外国人吃着，都竖起大姆指。

为什么这么说呢，因为锅包肉这道菜是哈尔滨人做出来的。下面就和大家说一说锅包肉的来历吧。

锅包肉的来历 锅包肉是着名的东北菜，深受人们的喜爱。当年道台杜学瀛接待外国来宾，为了迎合他们的口味，作为滨江道署首任道台杜学瀛首席厨师的郑兴文冥思苦想才创出了“锅包肉”这道菜。

这个故事鲜为人知。 郑家祖籍辽宁省建昌县，郑兴文从小家道殷实，良好的家庭环境让郑兴文逐渐对饮食文化产生了浓厚的兴趣，对菜肴的制作也有了一定的研究，并能对菜肴的色、香、味、形加以点评，被人们誉为“小美食家”。

郑兴文6岁随父来到北京，14岁时已对美食和烹调极为偏爱。郑兴文曾在北京一官员家学做官府菜肴，经过几年的刻苦学习后，出徒的郑兴文于1881年 清光绪七年 在北京 当时称北平 的一条街面上开了一家名为“真味居”的中档酒家。

1907年，受朋友举荐，郑兴文带了14个技术过硬的厨子进入了当时的道台府做主厨，专门给首任道台杜学瀛料理膳食。 作为当时北方重镇的府衙，道台府里经常会宴请国外的宾客。

由于外国人喜欢吃甜酸口味，北方的咸浓口味令外宾们很不适应。为了讨好外国使节，道台杜学瀛就命府内厨师变换菜肴口味。

几经冥思的郑兴文就把原来咸鲜口味的“焦烧肉块”改成了酸甜口味的菜肴，这一改也就出现了新的菜肴，郑兴文按照菜肴的做法称它为“锅爆肉”，可能是洋人在点菜的时候发音有问题，到了现在就被叫成“锅包肉”了。 辽宁菜中的锅包肉用的是番茄汁，也是另一种风味。

2.谁知道锅包肉的由来??

锅包肉是东北的溜肉段衍生出来的一道菜，也是哈尔滨较著名的菜肴之一。

因外面包着用土豆做的淀粉，放在油锅里炸，所以又叫“锅爆肉”。 几乎下馆子的人都品尝过。

不论是装修豪华的星级酒店还是简易路边的家庭快餐菜谱都写有此菜，可见其深受大众喜爱之程度。尤其深得女子和小孩子的口味。

说起来，这道菜的口味还与“国际关系”有关。 当时作为北方重要官方机构的关道衙门至今有100多年的历史（在哈尔滨道外20道街），经常需要宴请国外的客人，尤其是俄罗斯客人。

俄罗斯人喜欢甜酸口味，北方菜的咸浓口味让他们很不适应。为了讨好大鼻子外国人，道台下指令，让厨师们改变口味。

郑兴文（名厨世家 家是旗人 父辈居住辽宁）冥思苦索，把原来鲜咸口味的“焦烧肉片”，改为甜酸口味的菜肴。这道菜让俄罗斯客人非常喜欢，每次来吃饭都要点这道菜。

郑兴文根据菜肴的烹饪程序，给这道菜起名为“锅爆肉”，俄罗斯人点菜总发不准音，时间一长，衍化成今天的“锅包肉”。

3.锅包肉的来历?

关于锅包肉的来历，一种说法是：哈尔滨建埠之初，清末滨江道府招待西方领事，为了适合西方人饮食习惯，在菜品上动了许多脑筋，溜肉段是咸鲜口，西方人多喜欢酸甜口，于是改良成今天的锅包肉。

呵呵，许多南方人说东北菜不精制，粗糙，其实这也是东北菜的特点，试想想，东北菜长于炖，长于自然绿色，如果做得那么精致，不全都炖成一锅粥了嘛！就像现代的装修，有时还特意要装修出未经雕琢的效果。其是东北菜的味道还是非常独特的，自然、粗旷、朴实、醇厚，尤其是炖菜，更是醇香无比，想千百年来，北方民族能在这片苦寒之地生存，炖菜也有相当的功劳。

锅包肉的做法也有传统和改良之分，沈阳一代要加番茄酱，我觉得家了番茄酱的应当是樱桃肉做法，就不是锅包肉了。锅包肉吃到嘴里未必应当吃出多大的酸味，应当是甜口，但醋的香气应当在嗅觉里感受，在入口的一刹那感受，加了番茄酱能有这种感觉吗？ 先要准备肉片，如果比较讲究可以用里脊，否则一般的后臀尖啥的就行。

可以稍微有点肥的。肉切的厚度跟你外面吃的差不多就行。

要是你切的厚可以用刀背稍微拍拍松，薄的话这工序就省了。 放盐、料酒把肉喂一下。

用淀粉（最好是土豆淀粉）调成糨糊，一定是要调成能挂在肉上的。 锅里放油，烧一下，冒冒烟，然后将喂好的肉片在那淀粉碗里沾一下，让肉片两面都沾上淀粉，然后下锅炸。

（这里需要说明的是糊一定别挂多了，只要两面沾上些就足够了。多了可就成肉夹馍了！） 记得，肉片要一片片地挂糊，下锅，下去后要马上打散，否则会沾在一起。

这时候油不能太热，关小些火，目的是要把肉炸熟。 如何知道熟不熟呢？如果你不怕烫可以尝尝。

要是怕烫就找个长点的筷子戳一下，看能不能戳透，很容易就戳透说明肉熟了，可以出锅了。 把肉捞出来后，就可以准备汁了。

汁有两种，一种是甜酸口，主要原料是米醋、白糖、一点盐和胡椒粉以及味精。把这些调料放小碗里弄点水搅拌均匀，尝尝味道差不多了就行（突出甜酸口）。

为了好看可以在调好的汁里加1、2滴酱油。记得，水一定要少！一种是咸口，就是放酱油、盐和胡椒粉以及味精（注意酱油别太多了啊） 调好了汁，再切些蒜片和葱丝备用。

继续烧那油锅，把油烧的7成热，把刚才炸好的肉片全倒进去回一下锅。这次的目的是上色，所以火可以大些，油可以热些。

不过注意观察，省得肉糊了。 炸好了肉，找另一锅坐火上，放油，烧热后放入蒜片、葱丝呛锅，把炸好的肉片倒进去，翻炒几下，下调好的汁。

如果你的汁调的刚好，烹一下后很快会被肉片吸收掉，不会有太多富裕。如果发现还有一堆汤，也别急。

先把肉片盛出来。把剩下的汁开一下，然后放些水淀粉勾芡，再浇在肉片上。

因为肉是熟的，所以这个过程很快就可以完成！ 2。 主料；猪里脊肉半斤，淀粉适量。

辅料；葱丝，姜丝，香菜，胡罗卜丝，蒜茸各适量。 调料；糖2大勺，9度米醋1大勺，盐，味景香油，料酒各适量。

制法； 1将里脊切5毫米厚片挂水淀粉糊（水分浆不宜过稀，以粘住为好）。 2把以上调料调好碗汁备用。

3将炒锅放油烧制6成热，逐片把里脊放入炒锅里炸至金黄色，外焦里嫩，然后捞出。 4将炒锅下底油，放入辅料炒均后，下入炸好的里脊，迅速地放入调味汁炒均即可出锅。

4.锅包肉的做法,以及名称的来历

猪里脊肉300克 姜丝5克 葱丝20克 香菜10克 精盐、料酒、酱油、白糖、醋、味精、鲜汤、水淀粉、色拉油各适量。

制法：

1.猪里脊肉改刀成7厘米长、5厘米宽、0.2厘米厚的大片，用精盐、料酒拌匀码味；用水淀粉及少许色拉油调成稠糊；另用酱油、白糖、醋、味精、鲜汤、水淀粉等对成滋汁。

2.炒锅置火上，放入色拉油烧至六七成热，先将码好味的肉片与稠糊拌匀，再一片片展开，逐一下入锅中，炸至外酥内嫩时捞出沥油。

3.锅留底油，投入姜丝、葱丝炸香，下入炸好的肉片，烹入滋汁，翻拌均匀后起锅装盘，撒上香菜即成。

改进后的做法

改进后的“锅包肉”前半部分的制法和传统“锅包肉”大体相同，只是在对滋汁的时候，借鉴了粤菜“糖醋汁”的调制方法，在滋汁中加入了一些粤菜调料，使成菜南北融合，风味别致。

原料：

番茄酱750克 冰花酸梅酱3瓶 OK汁半瓶 李派林汁200克 番茄沙司1瓶 糖1500克 白醋2瓶 胡萝卜3根 西红柿2个 鲜柠檬1个 胭脂红、柠檬黄色素各少许。

制法：

1.胡萝卜、西红柿、鲜柠檬均洗净切片。

2.锅置火上，掺入清水4500克，放入胡萝卜、西红柿片，用大火烧沸后，转用小火煮至胡萝卜、西红柿酥烂，打去料渣不用，加入番茄酱、酸梅酱、OK汁、汁、番茄沙司、糖、白醋，搅拌均匀后再加热片刻，离火。

3.将胭脂红、柠檬黄色素用水调匀，徐徐加入锅中，直至色泽金红，最后将鲜柠檬片放入锅中，浸泡至出味后，即可随时取用每份菜可用新式滋汁约75克。

历史典故

“锅包肉”是现在很寻常的一道菜肴，兼有北方菜系的咸，还有点西洋风味的甜酸。说起来，这道菜的口味还与“国际关系”有关。

当时作为北方重要官方机构的关道衙门，经常需要宴请国外的客人，尤其是俄罗斯客人。俄罗斯人喜欢甜酸口味，北方菜的咸浓口味让他们很不适应。为了讨好大鼻子外国人，道台下指令，让厨师们改变口味。郑兴文冥思苦索，把原来鲜咸口味的“焦烧肉片”，改为甜酸口味的菜肴。这道菜让俄罗斯客人非常喜欢，每次来吃饭都要点这道菜。郑兴文根据菜肴的烹饪程序，给这道菜起名为“锅爆肉”，俄罗斯人点菜总发不准音，时间一长，衍化成今天的“锅包肉”。

烹饪要点

锅包肉基本是个溜的做法，所以很简单。

先要准备肉片，如果比较讲究可以用里脊，否则一般的后臀尖啥的就行。可以稍微有点肥的。肉切的厚度跟你外面吃的差不多就行。要是你切的厚可以用刀背稍微拍拍松，薄的话这工序就省了。

放盐、料酒把肉喂一下。用淀粉（最好是土豆淀粉）调成糨糊，一定是要调成能挂在肉上的。

锅里放油，烧一下，冒冒烟，然后将喂好的肉片在那淀粉碗里沾一下，让肉片两面都沾上淀粉，然后下锅炸。（这里需要说明的是糊一定别挂多了，只要两面沾上些就足够了。多了可就成肉夹馍了！）

记得，肉片要一片片地挂糊，下锅，下去后要马上打散，否则会沾在一起。

这时候油不能太热，关小些火，目的是要把肉炸熟。

如何知道熟不熟呢？如果你不怕烫可以尝尝。要是怕烫就找个长点的筷子戳一下，看能不能戳透，很容易就戳透说明肉熟了，可以出锅了。

把肉捞出来后，就可以准备汁了。

汁有两种，一种是甜酸口，主要原料是米醋、白糖、一点盐和胡椒粉以及味精。把这些调料放小碗里弄点水搅拌均匀，尝尝味道差不多了就行（突出甜酸口）。为了好看可以在调好的汁里加1、2滴酱油。记得，水一定要少！一种是咸口，就是放酱油、盐和胡椒粉以及味精（注意酱油不要放太多） 。

调好了汁，再切些蒜片和葱丝备用。

继续烧那油锅，把油烧的7成热，把刚才炸好的肉片全倒进去回一下锅。这次的目的是上色，所以火可以大些，油可以热些。不过注意观察，省得肉糊了。

炸好了肉，找另一锅坐火上，放油，烧热后放入蒜片、葱丝呛锅，把炸好的肉片倒进去，翻炒几下，下调好的汁。

如果你的汁调的刚好，烹一下后很快会被肉片吸收掉，不会有太多富裕。如果发现还有一堆汤，也别急。先把肉片盛出来。把剩下的汁开一下，然后放些水淀粉勾芡，再浇在肉片上。因为肉是熟的，所以这个过程很快就可以完成。

5.东北菜（锅包肉）的由来

东北特色菜 锅包肉 主料： 猪里脊肉 400克 配料： 胡萝卜 50克 调料： 料酒 10克 盐 5克 酱油 15克 淀粉（玉米） 10克 大葱 10克 姜 10克 大蒜（白皮） 10克 醋 10克 白砂糖 12克 味精 3克 色拉油 50克 制作方法 ： 1. 猪里脊肉切大约4毫米厚的片，加入料酒、盐、少许酱油拌均匀，腌渍入味； 2. 把干淀粉放碗里加水适量搅匀； 3. 胡萝卜、葱姜切丝，蒜切末； 4. 小碗入酱油、醋、白糖以2:2:2.5加入，再加入精盐、味精，搅拌均匀，里面千万不要加水； 5. 刚才调好的淀粉，水与淀粉会分离开，水在上面，小心的把水倒掉，把剩下的淀粉与肉片拌均匀； 6. 里脊肉下6成热的油锅里炸到外面发硬，中间的肉断生捞出； 7. 油温升到8成热的时候再放进去炸到金黄的时候捞出来； 8. 锅里少留下油，下葱姜蒜胡萝卜炒几下，倒入对好的汁，放入炸好的肉片，翻几下就马上出锅就好了。

6.锅包肉是谁创的

东北网10月8日电 历史因为有了人文气息而鲜活起来，追寻道台府遗迹，访寻道台府历史见证人。7日，全国最年轻的“烹饪大师”——郑树国，向记者讲述了他和他烹饪世家那段鲜为人知的历史。据他讲，他的曾祖父——郑兴文就是滨江道署首任道台杜学瀛的首席厨师。郑树国接受采访时说：“小时候听父亲讲，当年道台杜学瀛接待国外来宾，为了迎合他们的口味，作为厨师的曾祖父冥思苦想创出了‘锅包肉’这道菜。”

从曾祖父开始到现在，郑家四代都是厨师。今年37岁的郑树国4年前在动力区文政街开了一家老店。由于家道渊源，郑树国在几代人的烹调技术基础之上，精益求精，在厨艺上取得了很大成就。2003年，郑树国被国家经贸委、中国饭店协会破格授予“中国烹饪大师”荣誉称号，他成为了迄今为止中国最年轻的“烹饪大师”。生于上世纪六十年代的他，虽然没有亲眼看到“滨江道署第一厨”的风采，但是从小父辈们言传身教让他将烹饪世家这段历史牢牢铭刻在心。

据郑树国介绍，郑家祖籍辽宁省建昌县，曾祖父郑兴文从小家道殷实，良好的家庭环境让郑兴文逐渐对饮食文化产生了浓厚的兴趣，对菜肴的制作也有了一定的研究，并能对菜肴的色、香、味、型加以点评，被人们誉为小“美食家”。郑兴文6岁随父来到北京，14岁时已对美食和烹调极为偏爱。郑兴文曾在北京一官员家学做官府菜肴，经过几年的刻苦学习后，出徒的郑兴文于1881年（清光绪七年）在北京（当时称北平）的一条街面上开了一家名为“真味居”的中档酒家。1907年，受朋友举荐，郑兴文带了14个技术过硬的厨子进入了当时的关道台府做主厨，专门给首任道台杜学瀛料理膳食。说话间，郑树国拿出了一张已经发黄的老照片，他指着上面一个戴着瓜皮小帽的老者说：“这就是我的曾祖父郑兴文，旁面那个还没有桌子高的小孩就是我的祖父。”

郑树国说，那个年代的厨师不好当，更何况是给官员们做饭，经常受到百般挑剔。特别是作为地方长官的官邸，道台府内的规矩更是多的出奇，平时不允许随便走窜，更不许到大堂和西院。曾祖父当年最自由的就是买菜和上菜的时候，可以随处逛逛。平时在府内，必须低眉附眼，举止言谈倍加小心，做饭时既不能‘叫勺’，也不能‘喊堂’。”

在谈及祖上传下来的美味佳肴时，郑树国眼中充满了骄傲与自豪。郑树国说，作为当时北方重镇的府衙，道台府里经常会宴请国外的宾客，尤其是俄罗斯人。由于外国人饮食习惯是喜欢吃甜酸口味，北方的咸浓口味令外宾们很不适应。为了讨好外国使节，道台杜学瀛就命府内厨师变换菜肴口味。几经冥思的曾祖父就把原来咸鲜口味的“焦烧肉块”改成了酸甜口味的菜肴，这一改也就出现了新的菜肴，祖父按照菜肴的做法称它为“锅爆肉”，可能是洋人在点菜的时候发音有问题，到了现在就被叫成“锅包肉”了。郑树国告诉记者：“从小时候开始，父亲就很骄傲地告诉我们，曾祖父就是现在‘锅包肉’的创始人。”

郑树国说：“道台府是没有固定的菜系的，主要是以北方口味的菜肴为主。郑家厨师是在鲁菜传入北京后，融会京菜发展而自称体系。由于杜学瀛道台是浙江绍兴人，很多菜肴都要重新改变才能合乎他的口味，像‘清炖狮子头’就是曾祖父自己在经历了近百次实验才作成的一道杜道台最喜欢的名菜。还有‘熏卤鸭’等，都是后来曾祖父自己研制的菜肴。也一代代传了下来，成了他现在经营老店的招牌菜。”在采访结束时，郑树国告诉记者：“道台府复建是哈尔滨市百年设治文化的延续，作为一名厨师，我现在所能做的就是做好每一道菜，将“滨江道署第一厨”的技艺传承下去。因为，这也是道台府文化的一部分。”