服装制版师(初学服装制版需要掌握的基本知识)
1.初学服装制版需要掌握的基本知识
1、先学习服装基本原理和知识。
入服装这一行首先要学会去了解这个行业，要把将要用到的技能去分析、去学习，然后就是熟练掌握基本功如量体、裁剪、缝制。服装基础知识这是一定要学的，而且要必学精！只有打下牢靠的基本才能在服装这条路上走的更远、走的更好。
2、然后学习画图，先学手绘。
如想要学习画图，首先要先学会手绘。虽然说现在基本都是电脑设计、打版，但是手画如果都画不好，电脑这方面你可以购买如服装素描、时装画技法一类的书，这些书籍专业的服装打版学校都会有的，可以借过来然后自己多画、多练练，把画好的效果图，不管画的好于不好，都让老师或同学看看，从发现的问题中进步，打好基础。
3、学会电脑绘图
现在不管做什么都离不开电脑，服装行业打版、设计都是需要电脑的。在国内沿海城市诸如苏锡常等地电脑绘款式图已经成为设计师必备的基本素质，如果你不会电脑，除非你想在内陆山区做服装设计师；不要问为什么，常用的绘图软件是corelDRAW、photoshop和各种专业服装CAD；以前是不会电脑绘图公司可以培训，但是现在不会电脑绘图一般好点的公司他都不会录用的。
4、学会捕捉流行。
现在的这个社会，说白了就是被流行主宰。我们要经常在网站上浏览服装专业的相关信息，服装打版学校提醒大家：多逛逛市场、服装街，切记要有针对性的逛，不可盲目。
2.初学服装制版需要掌握的基本知识
想学服装制版首先要会做衣服、会做衣服、会做衣服、重要的事情说三遍，不要听信那些服装培训班里的忽悠人，说是包教会，其实是很把你的学费交上去再说，然后教你一些衬衫、裙子、衬衫、夹克、外套、棉衣、男装西装、等一些常规款式的版型结构，大多也是套公式，按着他们教的方式打这么一个版没问题，关键是一些衣长胸围等不是定值，每个公司都不一样，用不同的尺寸去打你的版型问题就很多了，他们教的也没错，只因为你的基础太浅，况且服装制版是个实践性很强的职业，不是说背背公式、会两件衣服就行了，在最下面的推荐的一些服装制版的书籍在图中右下角都可以找到按着从简单到复杂，你可以从裙子、衬衫、裤子、单夹克、便西、这些基础的常规款式，你从打版、裁剪、熨烫工艺、到样衣的制作完成，每个款式都这样从头到尾的实践一次，这样的成长速度比兴听理论课要实用且快的多，不会做衣服的外行转入到服装的朋友可以不必要把衣服做的非常标准，因为一件合格的衣服缝制没有两三年以上经验是做不到的，但至少要把衣服怎么缝制完成的搞明白，这是不会做衣服的朋友学习服装制版的最低标准，不懂一件衣服怎么缝制的人是不可能知道一件衣服怎么打版的，虽然以后的工作中不需要你去做样衣，但以后工作中一件衣服你还是要指导样版工去完成的，样衣师问你这个地方怎么处理，你不会说让他自己看着办吧，我说的这些都是实情，希望看到这篇文章的朋友不要当玩笑，不然后面自己走了弯路再回头就没那么容易了另外有经验的朋友就容易多了，缝制衣服的经验就不必多说了，你缺少是能把一件衣服整合在一起经验，相对来说你学习起来就容易多了，还是像上面我说的，多裙子、衬衫、裤子、单夹克、便西、这些基础的常规款式最好从打版到样衣的完成都多实践一下，实践一次比听几天的理论课要实用的多，培训班里老师讲的也只是普通常规基础款，只是能带你入门的一些东西，不要当成典范，因为同一件衣服不同的面料制作或许都会有少许的差距，培训班都差不多，讲的东西你可以听，但不能太认真，这些东西你体会不到，等你以后工作中自然体会的到我的这句话，在学服装制版中十个师傅可能会教出十种不同的制版方法，没有唯一标准，但殊途同归，然后我们学习的时候也只是要借助其中的一种方法借鉴和提升自己，找到自己的学习制版方法这些服装制版的书籍在图中右下角都可以找到然后推荐一些服装制版的入门书籍你可以参考学习一下：《西服袖窿与穿着舒适性探讨》《西装袖作图法研究》《现代成衣制板》《现代服装纸样设计_韩滨颖》《现代时装设计技法实例》《香港高级女装技术》《女装结构版型修正》《女装结构设计与应用》《女装款式和纸样系列设计与训练手册》《女装连身立领结构分析》《女装纸样设计原理与技巧》《欧美男装打板技法大全》《女上装衣身结构平衡探讨》《女套装对条对格的探讨》《女性平、翘臀体裤子上裆结构的定量研究》《女装版型出样技术》《针织服装设计》薛福平《针织服装设计基础》桂继烈《小仓万寿男的袖子研究》《小西装 服装裁剪图》《胸围_臂根围与袖窿深相关关系的比较》《休闲女装款式裁剪图册_刘琳》《休闲女装设计与制板_刘影》《休闲装设计与制作800例_杜冰冰》《日本登丽美时装造型-裙子、裤子》登《日本登丽美时装造型-上衣、背心》《日本登丽美时装造型-婴幼儿、童装》《日本工业原型》《新概念女装纸样法样板设计》《一款一做丛书-女上装》《意大利立体裁剪》尤珈《原型裁剪》李鸥华《日本登丽美时装造型工艺设计-套装》《日本登丽美时装造型-基础篇上》《袖窿深_袖山高与袖子张角之间关系的初步探讨》《袖山_袖型_袖窿之间的关系探讨》《实用洋裁手册（09）-领子的款式188》《世界经典服装设计与纸样男装篇》《童装纸样设计》《文化服饰讲座-女西装部分》《我的第一本裁缝书》《西服工业化量体定制技术》《现代成衣制板》《日本登丽美时装造型-基础篇下》《日本登丽美时装造型-女衬衣、连衣裙》《现代服装设计裁剪图350例》《现代服装纸样设计》《香港高级女装技术教程》《袖山结构模型和结构设计方法的探讨》《袖山与袖窿对位点的研究_兼论衣袖与衣身的对格》。
3.服装打板基础知识是什么
服装打板必备知识 作为纸样师应具备三个方面的知识：人体知识、材料知识和服装工艺知识。
人体知识包括：人体骨骼结构和人体肌肉组织的结构、人体各部位体表形态及人体静态时一般特征、人体运动规律及动态时的一般特征、人体生长发育的比例变化规律、人体身体变化的前后平衡规律、人体外形的男女性别差异和人体外形变异的特殊体型、号型规格的分类及号型规格适应于哪类人群的覆盖率、人体的比例。 服装材料的知识，首先是有面辅材料的质地性能差别。
服装制板时要掌握面辅料的性能，以便在制板时做出相应的适当调节，如按其自然回缩率、升温缩率、缩水率等具体性能和数值，在制板时进行调节，以确保成品规格的要求，另外要根据面料的纱支、密度、垂感、织纹组织和厚度、软硬度等在制板中区别对待。 其次，服装面料的表面差别，面料正反面及不同的织纹特征，对制板有很大的影响，如面料的倒顺光，倒顺条格以及色织或印花织物中的花纹图案的植物图案、鸳鸯条格等。
再有，面料的经纱和纬纱的概念，面料的主要构成方式是由经纱和纬纱织成的，布匹的长度顺布边的是经纱，通常称之为直纱，布幅的宽度为纬纱，通称之为横纱，由于它们在纺织过程的工艺不同，形成了各具特色的性能，在服装上的应用也各不相同。 直纱具有结实不易伸长变形的特点，适宜按人体垂直的方向，主要表现在服装的长度方面。
横纱的纱质柔软，捻度较小具有能够略微伸长或缩小的特点，适宜于人体横向的使用，主要表现为服装的围度及各局部的宽度。斜纱就是经纱和纬纱的交点斜向使用，具有伸缩性较大，富有弹性，有良好的可塑性，易于弯曲变化，在服装上许多边条等部位经常使用，有饱满、曲弯圆顺自然的优异效果，另外在连衣裙、大衣等大幅和斜裁的服装中也取其垂绺顺畅、浪势圆腴，张弛自如的效果。
对于斜纱的使用要注意两点，其一，取面料经纬纱的45。斜角为正斜纱效果性能最佳，大于或小于45。
角则有不同程度的影响；其二，要考虑斜纱的方向有横斜和竖直斜之分，也有称之为断丝和顺丝。 纸样师还必须要了解服装的制作方法，制板与缝制工艺之间是必须要密切配合的，主要有以下几点： ①缝份结构，如上装的背缝、侧缝、袖缝、上领缝等。
下装的裆缝、腰缝、侧缝等，另外还有做缝的表现方法，有劈缝、倒缝。倒缝又可分为锁边倒缝、包边倒缝、明压线倒缝、筒子缝、暗包明缉、明包暗缉等等，这些都要在制板时留放缝头，作出不同情况区别。
②缝边构造，服装各部位或部件的边缘都要有一个连折或另外单绱的形式区别，如底摆、袖口、裤脚口、止口、袖窿、领口等等，这些结构处理在制板时都应该反映出来。 ③内部构造的区别，包括衣服的面和衬及其它辅料的结构关系，如上衣是挂全里或半里，还是不挂里子，其用衬及制作工艺都要改变，在制板时就要进行不同形式的改变。
④整形工艺，从目的上是针对某些部位使其缩短或伸长以达到面上的凸起或凹陷，从手段上包括手工的抻拽或缩拢，加上牵条的固定和手针的拱线收缩等，还有专业设备的整形、拔裆、烫胸等等，这些工艺手段的处理在制板时都要进行适当的处理和调整。 服装打板知识 一、成衣生产的服装纸样设计 服装设计效果图向平面结构图转化成为成衣生产用的毛样（生产纸样），即设计效果图-确定体型及数据-结构分解草图-确定主要部位制图规格数值-平面结构图净样-毛样。
在这样一个纸样设计过程中，纸样设计者一定要考虑如何能设定出一套较佳的生产纸样，才能使成衣达到改善品质，降低成本、提高效率，因而也就不同于普通的纸样制作（用于个人及定做服装）。 1、样按所设计的缝制工艺将服装结构图放出所有的缝份，除了净样上已有的各种技术参数和标记外，应注明缝制方法及要求；熨烫部位及方法；要求工艺顺序，用于排料、确定排料方式及准确耗料量的生产纸样必须具备以下复核：（以男装衬衫为例） ① 对设定尺寸的复核。
依照客户或已给定的尺寸对纸样的各部位进行测量。 ②对各缝合线相吻合的复核。
服装各部件的相互衔接关系，如图（1-1）所示为男装衬衫的生产纸样，需要在纸样制作好后，检查袖窿弧线及领窝弧线是否圆顺；检查衫脚下摆和袖口弧线是否圆顺；检查袖山弧线和袖窿弧线长度是否相等；检查领窝弧线和领脚线长度是否相等；检查袖身的袖口弧线（除褶裥外）和袖级宽度是否相等；检查前后侧缝长度是否相等。 ③对各对位记号的复核。
男装衬衫有前幅襟贴翻折记号及钮门记号；衫身袖窿弧线和袖子的袖山弧线对位记号；领子的钮门记号及与前中线对位记号；明贴袋的贴边翻折记号等；袖身的袖口线上的褶裥记号等。 ④对布纹线的复核。
检查布料裁剪时所用的丝缕纹向。 ⑤对缝份的复核。
男装衬衫生产纸样除襟贴和明贴袋缝份（止口）以外，其余均为1CM缝份。 ⑥对纸样总量的复核。
男装衬衫纸样共有11块纸样（含底领和面领）。 ⑦复核各资料是否齐全。
包括款式名称、裁剪数量、码数、裁片名称等。 2、将已复核后的纸样经裁剪制成成衣，用来检验纸样是否达到了设计意图，这种纸样称为“头板”，对非确认的纸样进行修改，。
4.学习服装打版需要什么基础
要想学好、做好打版还是要懂工艺的，也就是每件衣服的工艺流程，因为这些因素直接与打版相关联的。学会各种工艺的制作，对以后做打版有很大的帮助。
有缝纫基础学会更快，但没有基础也可以学的，没人天生就会哪些，只是时间相对长些。书籍大部分书店都有裁剪结构类书籍，但建议最好是能找师傅或是教师带学，避免走弯路，且相对更快些，有些原理性的知识，一点就透，若靠个人揣摩，是相当费时间的。
基础是指建筑物地面以下的承重结构，是建筑物的墙或柱子在地下的扩大部分，其作用是承受建筑物上部结构传下来的荷载，并把它们连同自重一起传给地基。
5.服装打版知识
服装生产工艺流程 （一）生产准备面辅料进厂检验→技术准备→打版→试板样→封样→制定做工艺文件→裁剪→缝制→确认首件（水洗首缸）→锁眼钉扣→整烫→成衣检验→包装→入库出运。
（二）面料、辅料检验的目的和要求根据发货单详细出现短码/少现象要亲自参与清点并确认大货跟单负责大货的交货日期确定及面料进厂后要进行数量清点以及外观和内在质量的检验，及确认符合生产要求的才能投产使用。在批量生产前首先要进行技术准备，包括工艺单、样板的制定和样衣制作，样衣经客户确认后方能进入下一道生产流程。
面料经过裁剪、缝制制成半成品，有些梭织物制成半成品后，根据特殊工艺要求，须进行后整理加工，例如成衣水洗、成衣砂洗、扭皱效果加工等等，最后通过锁眼钉扣辅助工序以及整烫工序，再经检验合格后包装入库。根据客户确认后的单耗对面/辅料的进行核对，并将具体数据以书面形式报告公司。
如有欠料，要及时落实补料事宜并告知客户。如有溢余则要报告客户大货结束后退还仓库保存，要节约使用，杜绝浪费现象。
由于坯布的质量直接关系到成品的质量和产量，因此裁剪前，必须根据裁剪用布配料单，核对匹数、尺寸、密度、批号、线密度是否符合要求，在验布时对坯布按标准逐一进行检验，对影响成品质量的各类疵点，例如色花、漏针、破洞、油污等须做好标记及质量记录 把好面料质量关是控制成品质量重要的一环。通过对进厂面料的检验和测定可有效地提高服装的正品率。
面料检验包括外观质量和内在质量两大方面。外观上主要检验面料是否存在破损、污迹、织造疵点、色差等等问题。
经砂洗的面料还应注意是否存在砂道、死褶印、披裂等砂洗疵点。影响外观的疵点在检验中均需用标记注出，在剪裁时避开使用。
面料的内在质量主要包括缩水率、色牢度和克重（姆米、盎司）三项内容。在进行检验取样时，应剪取不同生产厂家生产的、不同品种、不同颜色具有代表性的样品进行测试，以确保数据的准确度。
同时对进厂的辅料也要进行检验，例如松紧带缩水率，粘合衬粘合牢度，拉链顺滑程度等等，对不能符合要求的辅料不予投产使用。（三）技术准备的主要内容收到样品、原始资料，按工艺要求（参考客人的原样），制作合理的纸板，并做好各种技术工艺的记录，对生产过程中遇到的技术问题负责。
按照客户和厂部的规定的样品时间，安排好样衣的生产，并做好几率，遇到做样衣时，工艺单不清楚的地方，要主动向跟单提出或向厂长提出，让他们去同客户商讨，不能自作主张。认真审核客供工艺单的资料，原样衣，明确了解客户的要求，尺寸，原辅料和配料等，在做给客人的批核样衣时，以便于车间的生产为原则，提示可以简化的车缝的工序。
样衣完成后，对比原样品和工艺单，确认无误才可以寄出。按照母板根据尺寸表、面料的缩水率调板。
推出其它尺码的板，并做好样板审核工作，样板上的文字、丝绺、绣花、款号、反正、等加以注明。如工厂前期未打过样品，须安排其速打出投产前样确认，并将检验结果书面通知工厂负责人和工厂技术科。
特殊情况下须交至公司或客户确认，整改无误后方可投产。校对工厂裁剪样版后方可对其进行版长确认，详细记录后的单耗确认书由工厂负责人签名确认，并通知其开裁。
在批量生产前，首先要由技术人员做好大生产前的技术准备工作。技术准备包括工艺单、样板的制定和样衣的制作三个内容。
技术准备是确保批量生产顺利进行以及最终成品符合客户要求的重要手段。 工艺单是服装加工中的指导性文件，它对服装的规格、缝制、整烫、包装等都提出了详细的要求，对服装辅料搭配、缝迹密度等细节问题也加以明确。
服装加工中的各道工序都应严格参照工艺单的要求进行。1、整理大货生产的资料（产前确定样、样品修改评语、面料色办卡、各辅料卡、尺寸表）；2、缝制要求、缝制工艺、工艺图示。
3大货生产所需的面料，辅料，订胶袋，纸箱；整烫方法、确认包装方法和装箱的分配。样板制作要求尺寸准确，规格齐全。
相关部位轮廓线准确吻合。样板上应标明服装款号、部位、规格、丝绺方向及质量要求，并在有关拼接处加盖样板复合章。
做产前版：用大货面辅料（如没有物料可暂代，但需标示清楚）做正确产前样，追办并批复（包括工艺、尺寸、辅料、款式等，总之是大货前样）。在完成工艺单和样板制定工作后，可进行小批量样衣的生产，针对客户和工艺的要求及时修正不符点，并对工艺难点进行攻关，以便大批量流水作业顺利进行。
样衣经过客户确认签字后成为重要的检验依据之一。能及时发现一些生产上可能出现的问题，询问客户是否修改。
在写工艺时要注意：1：物料是否正确。 2：尺寸是否“准确”。
3：款式是否错误。4：做工是否细致。
5：成品颜色是否“正确”。6：有无漏定物料。
7：物料是否能按预定时间到加工厂。8：时间上是否有问题。
在生产前，要测试出每个工序的工时，做工艺单，并找车间主任确认，并加以修改。投产初期必须每个车间、每道工序高标准地进行半成品检验，如有问题要及时反映工厂负责人和相应管理人员，并监督、协助工厂。
6.学习服装打版需要什么基础
要想学好、做好打版还是要懂工艺的，也就是每件衣服的工艺流程，因为这些因素直接与打版相关联的。
学会各种工艺的制作，对以后做打版有很大的帮助。有缝纫基础学会更快，但没有基础也可以学的，没人天生就会哪些，只是时间相对长些。
书籍大部分书店都有裁剪结构类书籍，但建议最好是能找师傅或是教师带学，避免走弯路，且相对更快些，有些原理性的知识，一点就透，若靠个人揣摩，是相当费时间的。 基础是指建筑物地面以下的承重结构，是建筑物的墙或柱子在地下的扩大部分，其作用是承受建筑物上部结构传下来的荷载，并把它们连同自重一起传给地基。
7.一个专业的服装打版师要懂哪些服装知识
平面法制版、立体裁剪法制版、二元法制版、三元次动态法制版都各自优越性、可取性。
下面简单的列举外套上衣、裙子设计图。通常设计手稿由穿着效果图与平面效果图组成，穿着效果图用于判断服装的线条造型与服装的长度比例，而平面效果图用于判断服装细部的造型与工艺效果。
1、首先要以结构学原理判断属于哪种结构，公主片偏小的四面构成，前中片胸以上有分割线，可以处理胸省的省尖部位。 2、通过设计穿着效果图来判断衣服的长短，通常以臀围为依据去判断。
3、领子是属于开门领，以胸围线为依据判断翻驳止口位，通过袖笼来判断领口的高低。领口的大小、驳头造型的判断，尤其是上领把装在领圈上的线称为结构线是以人体脖子为依据的，外围线称为造型线是因结构线变化而变化，更要符合设计需要的判断。
8.学习服装打版首先要学会什么
学习服装打版，需要学的知识很多。
色彩，人体结构，面料，缝纫都需要好好学，都是服装打版的基础。都学会了再去学习打版，需要很长时间。建议找个服装学校先学学，会比较系统的教一些相关的知识。
你所说的车工，即缝纫工。常用的缝纫机也有十几种，学打版必须知道各种缝纫机的功能，例如：平缝机，包缝机，平双针机，都起到什么样的作用。
既然要学习服装打版，就先学，遇到什么问题，解决什么问题，要有思想准备，遇到的问题会很多，祝你有毅力，祝你成功。
