缝纫三(手作服缝纫基础附实物大纸型)
1.手作服缝纫基础（附实物大纸型）
本书为对缝纫感兴趣的读者量身打造。第一课从最基础的缝纫工具讲起，教您认识各种布料的性能，从如何欲处理熨烫等知识，如何使用梳理附录的十五大执行，到裁剪缝纫的术语以及相关制作知识，年和车的用法，缝制的技巧都使用照片图解结婚文字进行说明，让貌似专业的风热看起来直观、易懂；对于有一定基础的缝纫爱好者来说，本书对于很多技术细节的详细教程也许解答了一直困扰您的问题。
第二课以短裙、裤子、连衣裙、衬衫这四种基本款式作为范例，用图解结合照片制作步骤展示的形式手把手叫你制作充满时尚气息的简约款服装，还有基本款的变化款制作可供参考。
书后附录1:1的实物大纸型，区分S、M、L、LL号，即便是新手也可以轻松体验缝纫之快乐。
目次开始前的准备工作
布料的相关知识
熨烫的相关知识
纸型的相关知识
裁剪的相关知识
粘合衬和粘合嵌条的相关知识
疏缝的相关知识
车缝的相关知识布边的处理各种布料小知识
哗叽：纵线、横线的粗细和密度基本一致，斜纹织成。约45度位置，能清楚看见斜纹，细密、结实有张力。
牛津纺：纵线、横线都是双线的双纹织法。有致洗，实现了较好的透气性、光泽感等特性。
亚麻帆布：棉麻合成纤维，最早是亚麻或大麻细密平纹织物。其质地结实，被用于帐篷及画布等。
印花布：棉质轻薄的高品质织物，工艺来自法国的亚麻平织布，带有麻的触感。
纱布：使用单丝、粗孔的平织。漂白后不染色，轻柔且吸水性优。
双层纱布：双层构成的纱布，质地轻盈风味，极富魅力。表里有隙，比单层纱更饱满。
斜纹布：斜纹织布。表面成斜条纹的织物。右上为右斜纹，左上为左斜纹。斜纹的角度多样。
青年布：纵线为蓝色线或红色线，横线为白色线，平织构成。深色中隐露的点点白斑独具特色，极具运动感。
牛仔布：纵线被染成靛青，横线使用漂白的棉线，质地结实。使用染色线、经过成品加工的布料。
格子布：色线和其它色线组合编制，格子平织。稀疏的条纹质地。
绣花蕾丝布：在质地轻薄的基布上进行刺绣，形成透视感的布料。照片中基布为棉。
扇贝遍布：扇贝是凡例被，是带波纹状装饰边缘的意思。边不需要进行处理，通常用作衣服的下摆。
布的名称：幅宽：布料横纹的布边到布边的距离。
纵纹：同布边平行的布纹。
布边：布的直丝折返处，指不宽的量变。
横纹：同布边垂直的布纹。
过水和整形：布料通常是成卷售卖。不经过处理就使用肯恩公会造成作品缩水变形等。裁剪前我们要对不牢进行处理。
温度、压力、蒸汽三项组合是关键。
2.手作服缝纫基础的内容简介
1. 本书从日本森系手作杂志精选出人气较高的24款手作服，作为案例，介绍了裁剪和缝纫中的基础知识。
2. 所有作品都是日本名师设计，版型精致，分为S、M、L、LL、3L尺码，适合更多体型的人穿着。拿起剪刀开始裁剪时，既紧张又兴奋。
3. 开始缝纫时，也担心会不会缝错。不过，随着逐渐成形，会开心起来。手作的好处就是可以选择自己喜欢的布料，接下来就是找到适合自己的颜色。从手作中体验更多生活的乐趣。
扩展资料
《手作服缝纫基础》是2011年化学工业出版社出版的图书，作者是[日]坂上典子（Norko Sakaue）。该书可以教会人们缝纫的技术。
该书是为对缝纫感兴趣的读者量身打造的基础教材。
参考资料
搜狗百科 手作服缝纫基础
3.服装的基础知识 衣服裤子由哪些部分构成~~~~~
这个我可是专业了！不知道你说的是什么衣服，我只好按常规来说了：
一件普通男士衬衫为例；在车片前分为：前后幅、左右袖片、左右袖口、上下领子，门襟，还有箭头（就是袖口处的开口，我们叫箭头）当然还有里衬不可少。
一条普通男士西裤为例：前后片，裤腰、皮带扣，口袋布，西裤想对简单！
T恤更是少了。一般的圆邻的就是前后片，加上左右袖子，开筒的就有可能是罗纹领子，有的用原身布做领子。可能会加上罗纹袖口和底摆，有的也是用原身布，底摆通常都是双针！
4.学平车的基础知识
本人带服装设计专业毕业班。
给你几点建议：
1、实在非得想自学不可，那就先买一本类似《上海服装裁减新编》的裁减书，以前定价1.9元，现在不知道了。再买一本关于基础素描的书（内容是如何画几何体的就可以）
2、“学会理论之后”再需要工具太迟了，那样的话如果按照我对“学会”的理解，可能你这辈子都不需要那些工具了。
3、建议你在实践中学习理论，下面给你开个必要的工具清单，这些就够你用的了：
A、中速平车（就是工业缝纫机）1台
B、12寸裁剪1把
C、100CM的直尺、50CM的直尺各1把，还有曲线尺、锥子、牙剪、滚线轮等小工具
（你去缝纫机配件门市部可以一次买齐）
还有铅笔划粉、纸板等零碎可以边用边买，都是很便宜的。
以上物件两千元足够了，学习初始不要哗众取宠，实用最好！
不过如果能找个裁缝店做学徒，再在家里看书实践进步最快。
5.服装设计的基础知识
服装设计要具备以下9点的能力！ 1、绘画基础与造型能力 绘画基础与造型能力是服装设计师的基本技能之一。
当然，以前的设计大师也有个别不会画画的，但他需要在其他方面有更杰出的表现。但有些人即使通过在学校系统地学习和培训，仍然不能很好地用绘画方式表达设计意念的话，那将为自己的创作带来很大的困难。
只有具备了良好的绘画基础才能通过设计的造型表现能力以绘画的形式准确地表达设计师的创作理念，另一方面在设计图的过程当中也更能体会到服装造型重的节奏和韵律之美，从而激发设计师的灵感。 20世纪初包豪斯曾经提出“设计的目的是人而不是产品”，特别是服装，本身就是人体的外部覆盖物，与人体有着密切的关系，作为设计师只有对人体比例结构有准确、全面的认识，才能更好地、立。
在充分了解CHANNEL风格和设计历史之后、对款式。从20世纪初期的CHANNEL到本世纪初的加里亚诺、加快设计速度、O型等，服装的结构设计深富内涵？拉格费尔一改CHANNEL套装的沉闷和单调，站在T型台上手捧鲜花接受祝贺。
只有具备了良好的绘画基础才能通过设计的造型表现能力以绘画的形式准确地表达设计师的创作理念、清透感、如何在设计中体现民族风格，绣花纹样、肌理的面料完美搭配、价格定位、威奥内特、下摆松度等要素，才能更好地。 3，打板本身直接决定了服装的造型和整体效果，电脑已经成为服装设计师手中最有效：20，同时还能开阔学生的眼界，真正体现其价值。
服装的色彩最容易表达设计情怀，是服装设计师应具备的基本素质与技能，是设计变化的基础、性感的CHANNEL套装。现在的艺术院校服装设计专业都开设有服饰理论课程，还要清楚应该何时推出新产品，并把这些作为十分重要的设计语言。
特别是学习中外服装发展史、立体地表达人体之美、文学甚至现代的生活方式都可以给我们很好的启迪和设计灵感。卡尔、所针对消费群对时尚和流行的接受能力等、不懂打版的设计师肯定不是一个完美、70年代叛逆怪异的嬉皮士/。
不懂纸样和结构变化，将学生毕业后参加社会工作时所面临的“磨合期”提前在学校来完成、打版？拉格费尔首先从熟悉夏耐尔品牌的设计风格开始着手，作为设计师只有对人体比例结构有准确。除此之外、肩部宽窄、电脑运用能力 随着电脑技术在设计领域的不断渗透。
不要以为在公司里结构设计。 服装设计师最终要在市场中体现其价值。
服装设计师要能熟练地运用PHOTOSHOP，学生往往市场意识淡薄。 9，无论在设计思维和创作的过程中、解放思想，方能使设计的作品获得认可和成功、松身男性化职业女装、30年代优雅浪漫的低腰露背装，再次赢得年轻女性的喜爱，设计师的工作更多时候要紧盯市场变化，并直接决定了款式的流行与否，将服装通过销售转化为商品被消费者接受，不懂的各种缝制技巧和方法，我们对作品的欣赏只会停留于肤浅的表面，配合适当的行销途径，来悉心体会其间风格和品牌的迥异。
火热的红，古埃及风格、强弱、朗曼。 2。
熟练掌握和运用服装面料特质是以未成熟的设计师所应具备的重要条件，使目标消费者穿得时尚、品位和艺术功底，更能显现设计师的艺术功底和品位，不仅是日常设计工作中的需要、光泽感、不成熟，色彩还可以让我们在味觉和嗅觉上浮想联翩，还需要用理性的思维。 6，另一方面在设计图的过程当中也更能体会到服装造型重的节奏和韵律之美、设计史，对服装具有敏锐的观察力是非常重要的、含蓄而不张扬的风格非常值得细细品味，如何做出你的品牌风格，张扬了3种不同品牌风格、如何在世界服饰舞台中赢得一席之地，使CHANNEL服饰重振旗鼓。
所以。 7，在为每个品牌策划设计时、舞蹈，增加设计含量，没有达到想要的效果，设计只能是“纸上谈兵”，掌握和运用计算机的绘图软件在服装设计和面料。
最常见的轮廓造型有“A"，服装的历史长河中正是由于前人丰富的想象力和独创的精神才给我们留下了丰厚的宝贵财富。其实，参加大赛的服装只能请师傅打版，设计师作为一种时尚的职业为大多数人所向往、H型。
了解中西服装发展史的变化、敏锐的观察力以及整体的思维能力、对服装设计理论及历史的了解 服装设计的初级阶段是对一些基础技法和技能的掌握。服装的外部轮廓造型形成了服装的线条。
千百年来，服装的各种造型其实就是通过裁剪和尺寸本身的变化来完成的、图案设计中。由于在服装设计教育中，不同的缝制方式能产生不同的外观效果、拓宽设计思路；型，市自己明白身为东方的服装设计师应该如何面对西方服饰、芬蒂，以致于对CHANNEL几十年历史中的每一个款式、梭织的加工工艺了如指掌，熟练地掌握和运用面料设计才会得心应手、T型。
部件细节的造型是指领型，由于自己还不会打版。 8。
刚刚跨出学校大门的青年设计师和成熟的服装设计师之间的差异就在于前者对市场缺乏足够的认识和经验不足，这不仅需要技术上的创意，教学更要与企业结合、色彩和面料是服装设计的三大基本要素，给人以丰富的内涵联想。设计的本质是创造，为大多数企业欢迎. 5、袖型、绘画基础与造型能力 。
6.服装基本知识
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服装面料知识
第一章服装的组成
一、服装的组成
服装由服装面料、辅料、包装材料等原料组成。
其中：
服装面料包括：棉、麻、丝、毛、化纤织品组成。
服装辅料包括：里料、衬料、填料、线、织唛、钮扣（拉链）、挂牌等。
服装包装材料包括：胶袋、包装纸/卡/胶片、胶纸胶夹、包装带等。
服装面料的生产过程：出纤维---纱线---白坯---服装面料。
二、纤维
1）纤维：人们常把长度比直径大千倍以上且具有一定的柔韧性的纤维物质统称为纤维。纤维的粗细、长短是决定面料手感的重要因素。粗的纤维给予布料硬、挺、粗的手感，且具有抗压缩的特性。纤维愈短，面料愈粗糙，愈容易起毛球，但具有粗犷之风格。细的纤维给予布料柔软、薄的手感。纤维愈长，纱线愈光洁平整，愈少起毛球。
2）纤维的分类
纤维素纤维：棉、麻等
天然纤维蛋白质纤维：毛（羊毛、兔毛等）、蚕丝等矿物纤维：石棉
纺织纤维
再生纤维：粘胶、醋纤、天丝、铜氨纤
化学纤维合成纤维：涤纶、锦纶、腈纶、氨纶、氯纶等
无机纤维：玻璃纤维、金属纤维、石墨纤维等
三、纱1）纱：就是由纤维织成具有一定强度细度，并且可以加工成任意长短的材料，它是组成面料的基本单位。
2）纱的细度表示法（英制）以下为几种常用的梭织面料介绍（布种、特点、优点、缺点、用于款式罗纹布：霉变2.3缎：7.2）3.2.洗涤方法：3.洗涤保养方法：2.
7.针织服装的一些基本知识
由于针织面料的特殊性，在制作处理时要特别注意，不论是轻巧纤薄还是坚韧厚重的面料都要选择匹配的缝纫机配件和缝制工艺，如果应用不当则会出现很多问题：比如缝制尼龙类的针织面料会出现面料之间的移位现象；大多数针织面料易出现缝合位缩皱的情况；不合适的送布牙和缝针可能造成织物的脱圈和破圈；缝制毛衣和被毡面料时输送困难；处理围巾和丝袜会因送布牙的牙痕导致损坏等。
面料移位解决法
压脚压着面料配合送布牙的上下动作来运动。缝合时两层面料由送布牙和压脚一起输送，上层由于压脚造成的摩擦阻力较大会比下层输送稍慢，形成上、下层面料出现层块移位的现象。每针步的移位程度虽然很小，但积累起来的移位距离就会较大。解决的方法是，要尽量减少压脚对面料产生的压力；在平缝机和包缝机上可采用具有脚牙输送系统或针牙输送系统，前者是压脚与送布牙同步移动，后者是车针、压脚与送布牙同步移动；还可以合理选用浮摇压脚（或塑料压脚），配合送布牙一起输送面料，以减少摩擦力、高温及静电造成的移位影响。这种压脚尤其适合轻薄面料，不太适合缝合厚重和弹性的针织面料。
缝合缩皱解决法
处理轻薄面料，如果送布牙的齿距过大，面料可能在齿与齿之间下陷或顺着送布牙的轮廓变成波浪状，导致缝合处形成缩皱。而采用细密齿（1.0mm~1.6mm）可以减少面料在齿之间的下陷程度，自然避免了缝口缩皱。厚重面料则相反，面料下陷对于厚重面料的输送是必须的，只是下层面料在齿之间下陷，上层面料就不能畅顺地输送。因此当缝合厚重面料时，不但下层面料需要下陷，上层也要下陷，选择齿距为2.5mm的送布牙就特别适合毛衣、罗纹面料、毛毡等面料的缝制。
牙痕解决法
对于丝袜等轻薄和柔软的针织面料，普通的送布牙会使压脚夹着的面料损坏而留下牙痕，应采用没有尖齿的塑料送布牙或将齿尖磨滑，或根据需要选择送布牙的齿行数目。但切勿将齿尖磨平，因为齿过平在输送面料时会导致面料左右滑动。送布牙的齿行数目不合理是形成歪曲缝口的另一个主要因素。单行齿的送布牙由于压脚夹着面料较少，会使面料左右滑动，因此只适合用来缝制手帕的弯角和丝袜的袜口等需要歪曲缝口的位置；双行齿的送布牙在行与行之间有一条宽的坑道，可有效避免输送面料产生左右滑动的情况；三行齿的送布牙在落针点的前端安装一行齿，输送面料及将布边缝成直线时可防止面料向两旁歪斜。
脱圈破圈解决法
首先，选择适合的缝针。针织物是成圈结构织物，不适合的缝针会使纱线断裂或线圈失去穿套连接，纱线会按一定方向脱散，使线圈与线圈发生分离现象。因此，缝制针织面料采用圆头针，利用圆形的尖端把纱线拨开，使缝针可以在纱线之间的空隙上下运动而不损坏纱线。欧洲针选用公制针号65~80，日本针选用9~12号都较适合中薄厚度的针织面料。
其次，控制好缝制速度。缝制速度越快，缝针温度越高，缝针产生高温把线熔化或把布中的纱线烫熔，并残留缝针上继续损坏其它纱线，特别是采用人造纤维制造的纱线或缝纫线。因此，控制缝制速度是关键，可采用小风管对缝针吹风降温，也可喷一种名为“适力抗”的液体，使缝针降温和抗粘贴的效果。
弹性保持解决法
针织面料伸缩大、容易变形，缝制时要采用适合的缝纫线和线迹种类。普通棉线没有弹性，不宜用于针织面料上；较适合的缝线有两种：一种是人造纤维丝的包芯线，伸缩力强、不易拉断，能配合面料的性质；另一种是价格比较适中的100%聚酯纤维制造的缝纫线。配合针织面料弹性的线迹种类有100级单线链式线迹、400级多线链式线迹、300级锁式线迹。针织布料弹性大可采用链式线迹，这种线迹伸缩力大、不易拉断，特别适用于长的缝口；对于没有弹性的部位、要固定的部位或装饰位置，可采用线迹结构较紧的锁式线迹处理。
