关于服饰的唐宋诗句(有关服饰文化的唐诗及诗句对服饰的解释)
1.有关服饰文化的唐诗及诗句对服饰的解释
记得白居易曾有《缭绫》篇，说“缭绫缭绫何所似？不似罗绡与纨绮”，那么像什么呢？“应似天台山上月明前，四十五尺瀑布泉”。
要何等的形象思维能力，才能写出如此的意境？！诗人看到的织物上，“中有文章又奇绝，地铺白烟花簇雪”，而且是“织为云外秋雁行，染作江南春水色”。 再细看，“异彩奇文相隐映，转侧看花花不定”。
多么美的天地奇景！哪里是什么缭绫，分明是作者眼中心中的大自然。写诗的人由此及彼，也说明织丝的人不仅有绝技，同时有着活跃的艺术细胞，更有着对大自然的深深的爱。
不然的话，怎么会引起诗人浮想联翩，以至文思如泉涌呢？ 白居易还有一篇《红线毯》，说的是用丝织成的地毯。 “择茧缫丝清水煮，拣丝练线红蓝染”，分明是工艺过程。
“染为红线红于蓝，织作披香殿上毯”，是说的红蓝花染成的丝线，比红蓝花还红。这种夏季开出红黄色小花，可以制胭脂和红色颜料的植物，因“其叶似蓝”而被称为红蓝花，这在胡震亨《唐音癸签》卷二十“诂笺”中有云。
浅毯多大呢？“披香殿广十丈余，红线织成可殿铺”。红毯多美呢？“彩丝茸茸香拂拂，线软花虚不胜物；美人蹋上歌舞来，罗袜绣鞋随步没”，多么形象！诗人认为在丝的面前，其它质料都无法与之相比，“太原毯涩毳缕硬，蜀都褥薄锦花冷，不如此毯温且柔，年年十月来宣州”。
悠悠唐诗，寄寓着诗人对艺术的独特视角与见解；靓靓唐丝，记录下那一个年代人对艺术的深挚的追求与探寻。时至今日，我们在这里读到的何尝只是美？ 。
2.中国古诗中描写服饰的有哪些
“群山万壑赴荆门，生长明妃尚有村。一去紫台连朔漠，独留青冢向黄昏。画图省识春风面，环空归月夜魂。千载琵琶作胡语，分明怨恨曲中论。”（杜甫《咏怀古迹》）
西施咏
艳色天下重，西施宁久微。
朝为越溪女，暮作吴宫妃。
贱日岂殊众，贵来方悟稀。
邀人傅脂粉，不自著罗衣。
君宠益娇态，君怜无是非。
当时浣纱伴，莫得同车归。
持谢邻家子，效颦安可希！
一骑红尘妃子笑，无人知是荔枝来
其一
云想衣裳花想容
春风拂槛露华浓
若非群玉山头见
会向瑶台月下逢
这是的第一首，描写贵妃花儿般的容貌和仙子般的体态，这个大家都没异议。但有一个问题，“云想衣裳”的云是什么云？——是乌云？是火云？还是彩云？我想，当是白云。你看后面两句“若非群玉山头见，会向瑶台月下逢”，这岂不正是白色的的感觉吗？所以，当时贵妃是穿着白色的衣裳应该是没有疑问的吧。
其二
一枝红艳露凝香
云雨巫山枉断肠
借问汉宫谁得似
可怜飞燕倚新妆
我觉得这首是写牡丹。
“一枝红艳露凝香”——正是花之形貌。
“云雨巫山枉断肠”——乃谓花如有灵，即使当年巫山之云雨亦不堪相比。巫山云雨乃自然现象，而牡丹花亦是自然景观，不正好可以相比吗？倘若云雨有神，则名花更当有灵。昔日楚襄王“断肠”于巫山云雨之美，却不知如今牡丹之美更胜一筹。
“借问汉宫谁得似，可怜飞燕倚新妆”——“汉宫”代指唐宫，“飞燕”代指贵妃，唐宫佳丽三千，有谁可比牡丹之美？唯有贵妃而已。
其三
名花倾国两相欢
常得君王带笑看
解释春风无限恨
沉香亭北倚阑干
这首写君王。倾国之美人与绝世之名花“互相欣赏”着，君王则在一边带笑而看之。牡丹花开已是暮春时节，百花纷纷凋谢，春风岂能无恨？而此时此刻，复何恨之有？
总之，第一首写人，第二首写花，第三首写君王。写人之美，则用花来形容——“春风拂槛露华浓”。写花之美，则用人来比衬——“可怜飞燕倚新妆”。美人对此名花，自是欢喜不禁。却不知螳螂捕蝉，黄雀在后，乐坏了旁边的君王。
3.请问有没有形容隋唐时期服饰的诗句或简单的介绍
隋唐时期的服饰文化 衣：基本是华夏衣冠、魏晋旧制的损益。
据《旧唐书，舆服志》、《新唐书·车服志》载，天子冠服十四种：大裘冕、衮冕、（敝鸟）冕、毳冕、绣冕、玄冕、通天冠、缁布冠、武弁、弁服、黑介帻、白纱帽、平巾帻、白（巾合）。 其形制及冠戴的时期详于两《唐书》。
与前期不同之点是各种冠冕巾帻，天子在不同情况之下都要戴；另一方面，各种冠冕除大裘冕外，臣下也能分别冠戴。即一品戴衮冕，二品戴（敝鸟）冕，三品戴襄冕，四品戴绣冕，五品戴玄冕，文官六品以下九品以上，从祀时皆戴一种绸制的爵弁。
武弁，武官朝参时或在陛下作武舞者服之。弁服，文官九品办公事时服之。
衣裳的花纹、颜色，以天子服衮冕时，亦即践祚、饷庙、征还、遣将、钦至、加元服、纳后、元日受朝贺、临轩册拜王公等大典时为例：是青色衣、纁裳。画日、月、星辰、山、龙、华虫、火、宗彝等八章在衣，绣藻、粉米、黼、黻四章在裳，共为十二章。
这就是俗所谓龙袍法定样式。 群臣的章服也是青衣纁裳。
以门下侍中、中书及同中书门下三品宰辅贵臣为例：共具五章，衣上画宗彝、藻、粉米三章，裳上绣黼、黻二章，外加紫绶，金银缕（般革）囊、金饰剑、水苍玉佩、朱袜、赤晨。官阶大小完全以章之多少及佩饰为区别。
以章而论：一品九章，二品七章，三品五章，四品三章，五品一章，即所谓“章服”。五品以下就不再有章。
所戴的弁服，皮制，通用乌纱。所以有乌纱帽之说。
正式章服以外的常服，从隋文帝开始，穿赭黄文绣袍，乌纱帽，六合靴，和贵臣通服之，只天子带上有十二个环，以资区别。 唐代则经过多次改变，最后规定三品上服紫，金玉带十三（钅夸）（带上的装饰品）；四品服绯，金带十一銙；五品服淡绯，金带十铐；六品服深绿，七品服浅绿，皆银带九铐；八品深青，九品浅青，皆输石八銙（孔雀石）；未入流的小官及庶人，服黄衣，铜铁带（钅夸）七枚。
又士子穿裥衫，庶人衣白。方外则缁衣黄冠。
因为无品级老百姓等人穿黄穿白，唐人传奇中侠士有黄衫客。唐与高丽安市之战中，太宗与许敬宗登高观战，见一人穿白衣、持双戟，所向无前，召见之，乃薛仁贵。
又肃宗与李泌并马循行营垒，远远望见的人说：“黄衣者圣人，白衣者山人。 ” 又唐代用鱼符，群臣出入宫门以为验证，其后改为龟符，继又改为鱼符。
三品以上佩金鱼、金龟，四品用银龟或银鱼，五品用铜龟、铜鱼。所以李商隐《为有》诗：“无端嫁得金龟婿，辜负香衾事早朝。”
白居易《脱刺史绯》诗：“无那娇痴三岁女，绕腰啼哭索银鱼。 ”罗振玉《历代符牌图录》中尚收有唐代铜鱼、铜龟实物。
妇女的服装，皇后妃嫔皆有自己的章服，详于新旧《唐书》车服志、舆服志。命妇的法服是“翟衣”。
翟，就是雉鸡（长尾的野鸡），以青的衣裳，将翟毛编绣于上，故名“翟衣”。按九品分为九等，是正规的法服。
其次是“钗钿礼衣”，以所贴花钿多少分等级。一品夫人九钿，二品八钿、三品七钿、四品六钿、五品五铀。
六品以下直至九品官妻，则穿大袖连裳。妇女的便服，与其夫同色。
杜甫《丽人行》：“绣罗衣裳照暮春，蹙金孔雀银麒麟。”又说：“珠压腰（衤及）稳称身。”
腰（衤及）是妇女的内裙，日本妇女的和服仍因之，名为“腰（扌卷）”（koshimaki）。 可见平日妇女的盛妆，也不拘于法定的衣裳。
妇女的发髻，在沿袭古式上，推陈出新，不拘一格。但看传世周昉画的《仕女图》的发式，和日本已婚妇女所梳的“丸●”（mazu-mazuge）完全一样，可能是最流行的基本发式，所以被日本吸收保存至今。
另有名为“屏笙”的宫妆，式已不传，顾名思义，可能是一种高髻。饰品钗钿钏弭类，还有一种“步摇”。
戴在头髻上，走起路来颤颤地摇动。白居易《长恨歌》所说：“云鬓花颜金步摇”，即是。
春天还用纸折为方形或旙样物饰在头上，名为“方胜”，又名“春胜”。妇女的红妆，弄粉调脂、画眉、点唇和贴花钿外，还有“梅妆”。
据说是寿阳公主醉卧在梅花下，梅花落于额上，遂制此妆。唐代妇女尚未缠足，着展，见周昉《仕女图》。
4.唐宋女子服饰用语
服饰逐渐的开放，强调体态的美感，配挂披或胡帽；鞋子除云头高履外还出现了小蛮靴。
在加上织品的发展，许多轻薄细柔的布料被开发出来，因此透明的、多层次的穿着开始引领风骚。此时期最具代表性的服装特色有：袒胸、高腰、披巾、明衣、男装、胡服和所谓的“时世装”等。
唐代仕女下装多穿裙子，腰束的极高，甚至高过胸部。裙色以红、紫、黄、绿最多，其中以红色最为流行。
衣身袒胸短襦、肩披宽长的肩巾、下穿高头云履。妇女服饰展现性感魅力，其中著名的是明衣的使用。
明衣原属礼服的中单，是用透明的薄纱制成。在以往只当作内衣穿着，但是在盛唐时期，明衣被拿来当作外衣，并成为盛装。
唐朝女装有汉族的襦裙装、女着男装和着胡服三种。 一，襦裙装。
襦裙装为唐代女装主流，其风格又随时间的推移和社会状况的变化发展有很大改变。初唐之时，襦袖皆窄短，群亦修长紧裁，基本适应建国之初国力并不十分强盛，需要节俭适度的现状。
到盛唐之时，女装的裙子向宽大、飘扬之势发展，诗人描绘到，裙裾甚至可拖六湘水，可拂扫落梅。（“ 裙拖六幅湘江水”李群玉《 同郑相并歌妓小饮戏赠》、坐时衣带萦纤草， 行即裙裾扫落梅”孟浩然《春情》）此时女性美已如牡丹般豪华富贵，有登仙情怀。
盛唐之时流行著名的唐“袒胸装”，即以薄透纱罗掩胸前，腰线抬高至胸下或直接束在胸前，不着内衣，上衣对襟，袖子极其宽阔肥大奢华，并在肩披有繁盛纹饰的帔帛。从贵族官僚士大夫家妇人，到歌舞妓女，以至普通百姓人家的女子，甚至连女道士，都有着袒胸装的情况。
唐诗中赞颂袒胸装的佳句甚多，如方干《赠美人》：“粉胸半掩凝晴雪”周濆《逢临女》：“慢束罗裙半露胸。”这种衣袂飘舞和裙带当风，是盛唐朝气蓬勃和高度物质文明的艺术释放，是在生活富足之上对美的追求，对自己的信心和对人性的赞颂。
而到了中晚唐，服饰在原来风格的基础上，更加奢靡与昏金暗玉，体现出一种心理上的低迷状态。安史之乱后，唐朝走到了由盛转衰的转折点，社会动荡民生不宁，贵族阶级更是庸碌无能，转向沉溺享乐。
服饰也转向了多元化和精细化。 二，女着男装。
天宝年间， 妇女皆以着男装为美，唐高宗时， 太平公主服武官装于宫中表演歌舞； 唐武宗时， 王才人与武宗装束同样， “……使得奏事者将男女混淆不清， 常常认错武宗却以此为乐。”“俄又露髻马驰俜， 或有著丈夫衣服靴衫， 而尊卑内外， 斯一贯矣。”
“其俗妇人裤衫束带乘马驰走，与丈夫无异”元稹诗《 赠刘春》云“： 新妆巧样画双蛾， 漫裹常州透额罗。正面偷匀光滑笏， 缓行轻踏破纹靴。”
女着男装是受了胡人风气的，同时也反映了女性社会地位提高和男性审美观念的转变，这种宽容尊重并包的姿态不仅体现在对女性上，还流露在对四方之国蛮夷之族的政策上。正如唐太宗说：“自古皆贵中华，贱夷狄，朕独爱之如一。”
三，着胡服。开元年间，妇女常着胡服出行，以此为时尚。
胡服即领、袖、下摆处有绵边装饰，对襟、折领或圆领、窄袖，头戴高沿毡帽，束革带，有小饰物，下穿竖条小口裤，脚穿尖头绣花鞋、半靿软靴。《花蕊宫词》诗“明朝腊日宫家出， 随驾先须点内人。
回鹘衣装回鹘马， 就中偏称小腰身。”和《旧唐书舆服志》中记载：“开元初， 从驾宫人骑马者， 皆著胡帽， 靓妆露面， 无复障蔽。”
元稹《法曲》“自从胡骑起烟尘， 毛毳腥膻满咸洛。女为胡服学胡妆， 伎进胡音务胡乐。
火凤声沈多咽绝， 春莺啭罢长萧索。胡音胡骑与胡妆， 五十年来竞纷泊。”
都形象地表达了胡风胡气对唐朝的影响之大之深。这种现象，与唐朝开放政策是关系紧密的。
同时社会安定，经济富庶，对自己的文化有高度自信所以敢于开放，乐于对外交流，吸纳和融合，而自身始终是坚定的，昂扬的，王者之花怒放着的。 在服装的样式之外，衣裙的色彩装饰和容貌的妆容发型也是服饰的重要一面，是更加绽放光彩的一面。
唐代服饰的刺绣文饰是精密奢华的，仙花瑞草珍禽珑兽吉祥图案无所不包，绚烂多彩喷薄夺目。唐代女子喜欢红、浅红、淡赭、浅绿等明艳的色彩，并加以金银彩锈为饰，尤其喜欢石榴红裙。
石榴红裙也多出现在诗词作品中，如，《琵琶行》：“血色罗裙翻酒污。”万楚《五日观妓》：“眉黛夺得萱草色，红裙妒杀石榴花。”
一个喜好红色的时代，必定是一个朝气蓬勃的激昂的时代，是个富贵的张扬的年代。唐代女子发式多变，常见有半翻、盘恒、惊鹄、抛家、椎、螺等近三十种，上面遍插金钗玉饰、鲜花和酷似真花的绢花。
唐朝的化妆样式也种类繁多，新花样新流行层出不穷。《唐国史补》中记载：“天宝之风尚党，大历之风尚浮，贞元之风尚荡，元和之风尚怪。”
浓妆艳抹，色彩艳丽是总体的风格，甚至经常会出现追求怪异奇特的妆容，是物质生活过于富足百无聊赖的一个侧面。
5.关于形容古代女子衣着很美的诗句
“其形也，翩若惊鸿，婉若游龙，荣曜秋菊，华茂春松。
仿佛兮若轻云之蔽月，飘飖兮若流风之回雪。远而望之，皎若太阳升朝霞；迫而察之，灼若芙蕖出渌波。
秾纤得衷，修短合度，肩若削成，腰如约素。延颈秀项，皓质呈露，芳泽无加，铅华弗御。
云髻峨峨，修眉联娟，丹唇外朗，皓齿内鲜。明眸善睐，靥辅承权，瑰姿艳逸，仪静体闲。
柔情绰态，媚于语言。奇服旷世，骨象应图。
披罗衣之璀粲兮，珥瑶碧之华琚。戴金翠之首饰，缀明珠以耀躯。
践远游之文履，曳雾绡之轻裾，微幽兰之芳蔼兮，步踟蹰于山隅。于是忽焉纵体，以遨以嬉。
左倚采旄，右荫桂旗。攘皓腕于神浒兮，采湍濑之玄芝。
6.古代衣服描写
1、淡粉色华衣裹身，外披白色纱衣，露出线条优美的颈项和清晰可见的锁骨，裙幅褶褶如雪月光华流动轻泻于地，挽迤三尺有余，使得步态愈加雍容柔美，三千青丝用发带束起，头插蝴蝶钗，一缕青丝垂在胸前，薄施粉黛，只增颜色，双颊边若隐若现的红扉感营造出一种纯肌如花瓣般的娇嫩可爱，整个人好似随风纷飞的蝴蝶，又似清灵透彻的冰雪。
2、碧绿的翠烟衫，散花水雾绿草百褶裙，身披翠水薄烟纱，肩若削成腰若约素，肌若凝脂气若幽兰。娇媚无骨入艳三分。
3、葱指上戴着寒玉所致的护甲，镶嵌着几颗鸽血红宝石，雕刻成曼珠沙华的形状，美丽不可方物。绝美的脸映在铜镜中，并没有老去的迹象，仍然十足的娇艳。
一头长发被侍女憟嫣挽起，用象牙雕花的梳子梳成松松的飞星逐月髻，插上了两支赤金掐丝暖玉火凤含珠。
7.唐朝服饰的介绍（急需大量文字介绍,特别是关于女子服饰的）
初唐文吏服饰 唐代文吏服饰 唐代官吏，除穿圆领窄袖袍衫外，在一些重要场合，如祭祀典礼仍穿礼服。
礼服的样式，多承袭隋朝旧制：头戴介帻或笼冠，身穿对襟大袖衫，下佩围裳，玉佩组绶一应俱全。在大袖衫外加着裲裆，也是隋唐时期官吏服饰的一个特点。
从出土的陶俑、壁画来看，穿着这种服饰的官员，身份不会太高。本图为戴介帻、穿大袖衫的初唐文吏。
（彩绘陶俑，传世实物，原件现在藏上海博物馆）。 唐代大袖衫及裲裆 唐代文吏服饰--唐代官吏，除穿圆领窄袖袍衫外，在一些重要场合，如祭祀典礼仍穿礼服。
礼服的样式，多承袭隋朝旧制：头戴介帻或笼冠，身穿对襟大袖衫，下佩围裳，玉佩组绶一应俱全。在大袖衫外加着裲裆，也是隋唐时期官吏服饰的一个特点。
本图为戴冠、穿大袖衫及裲裆的文吏（河南洛阳关林出土唐三彩俑）。唐代文官大袖礼服 唐代文吏服饰--唐代官吏，除穿圆领窄袖袍衫之外，在一些重要场合，如祭祀典礼时仍穿礼服。
礼服的样式，多承袭隋朝旧制，头戴介帻或笼冠，身穿对襟大袖衫，下着围裳，玉佩组绶等。本图为唐代文官大袖礼服展示图（根据出土陶俑及壁画复原绘制）。
唐代文吏冠饰 唐代文吏服饰 唐代冠帽有幞头（由起初一块包头布逐渐演变成有固定的帽身骨架和展脚的完美造型）、进贤官（为历史上重要的冠式，在唐宋法服中仍保持重要地位）、平巾帻及武弁（平帻巾与武弁是同一种冠式，是古时一般人裹在头上的布，后成为只能罩住发髻的小冠，即平巾帻）、笼冠及貂蝉（将貂尾插在平帻巾上，平帻巾外罩笼冠）、武士冠（在帻上戴一种雄鸡冠）、通天冠及进德冠（通天冠是级位最高的冠帽，与进贤冠结构相同，不同的是展筒的前壁）等等。本图左1、2、3为戴武士冠、平巾帻、武弁的文吏（长安城郊隋唐墓出土陶俑）。
右1为戴武弁的文吏（河南洛阳出土陶俑）。唐代文吏服饰 唐代文吏服饰 裹幞头、穿圆领袍衫是唐代男子的普遍服饰，以幞头袍衫为尚。
幞头又称袱头，是在汉魏幅巾基础上形成的一种首服。唐代以后，人们又在幞头里面增加了一个固定的饰物，名为“巾子”。
巾子的形状各个时期有所不同。除巾子外，幞头的两脚也有许多变化，到了晚唐五代，已由原来的软脚改变成左右各一的硬脚。
唐代官吏，主要服饰为圆领窄袖袍衫，其颜色曾有规定：凡三品以上官员一律用紫色；五品以上，绯为色；六品、七品为绿色；八品、九[品为青色。以后稍有变更。
另在袍下施一道横襕，也是当时男子服饰的一大特点。此土为裹幞头、穿圆领袍衫、乌皮靴的官吏（陕西乾县李重润墓壁画）。
唐代官吏常服袍衫之一 唐代官吏服饰 唐代男子服饰，以幞头袍衫为尚，幞头又称袱头，是在汉魏幅巾基础上形成的一种首服。唐代以后，人们又在幞头里面增加了一个固定的饰物，名为“巾子”。
巾子的形状各个时期有所不同。除巾子外，幞头的两脚也有许多变化，到了晚唐五代，已由原来的软脚改变成左右各一的硬脚。
唐代官吏，主要服饰为圆领窄袖袍衫，其颜色曾有规定：凡三品以上官员一律用紫色；五品以上，绯为色；六品、七品为绿色；八品、九[品为青色。以后稍有变更。
另在袍下施一道横襕，也是当时男子服饰的一大特点。此土为裹幞头、穿圆领袍衫的官吏（唐人《游骑图卷》局部）。
唐代官吏常服袍衫之二 唐代官吏服饰 唐代男子服饰，以幞头袍衫为尚，幞头又称袱头，是在汉魏幅巾基础上形成的一种首服。唐代以后，人们又在幞头里面增加了一个固定的饰物，名为“巾子”。
巾子的形状各个时期有所不同。除巾子外，幞头的两脚也有许多变化，到了晚唐五代，已由原来的软脚改变成左右各一的硬脚。
唐代官吏，主要服饰为圆领窄袖袍衫，其颜色曾有规定：凡三品以上官员一律用紫色；五品以上，绯为色；六品、七品为绿色；八品、九[品为青色。以后稍有变更。
另在袍下施一道横襕，也是当时男子服饰的一大特点。此土为唐代圆领袍衫展示图及纱罗幞头图。
唐代官吏常服 裹幞头、穿圆领袍衫的帝王及官吏（阎立本的《步辇图》）。《步辇图》画的是贞观十五年（公元641年），吐番丞相禄东赞前往京都长安，迎文成公主入藏，受到唐太宗接见的历史故事。
画面右侧坐在步辇上的是唐太宗。左侧站立三人，中间一人戴毡帽、穿锦袍的是吐番使者丞相禄东赞。
另外两人都是唐代官吏。唐代男子服饰，以幞头袍衫为主，在这幅作品中反映得比较全面。
画中男子除吐番使者外，都着幞头袍衫，连皇帝也不例外。按照常规，皇帝接见宾客，应穿繁重的礼服，而本图所绘通穿常服，这既表现了汉藏两族的亲密无间，也反映了幞头袍衫在当时流行的程度。
唐代章怀太子墓壁画 《礼宾图》 图上左面三位为唐朝 鸿胪寺 官员，相当于现在的外 交部。章怀太子李贤生活在西历7世纪后半业，唐朝中前期袴褶服曾作为上朝之用，但是日常上朝所穿的衣服并不是所谓“朝服”。
也叫具服，但是下面为白裙，而不是袴。唐代妇女服饰 穿大袖纱罗衫、长裙、披帛的贵妇（《簪花仕女图》局部）。
大袖衫裙样式为大袖、对襟，佩以长裙、披帛。《簪花仕女图》描绘的是贵族妇女在庭院中散步、采花、捉蝶及戏犬时的情景。
图中人物服饰。
